Какие компоненты следует взять, чтобы приготовить почвенную смесь для выращивания рассады томата и перца?
Существует немало рецептов, по которым можно приготовить грунт для выращивания рассады пасленовых. Компоненты такой почвенной смеси – дерновая земля, древесные опилки, а также выветрившийся низинный и верховой торф, перегной, навоз крупного рогатого скота. Состав грунта может быть таким: хорошо перепревший перегной – 50%, дерновая земля – 40%, опилки – 10%. Другой вариант: торф низинный выветрившийся – 60%, дерновая земля – 15–20%, перегной – 15%, опилки – 10–15%.

В почвенную смесь следует добавить минеральные удобрения: по 20 г азотных и калийных, 50–70 г фосфорных (для томата – до 100 г), полтаблетки микроэлементов (их предварительно растворяют в небольшом объеме воды). При отсутствии микроудобрений их можно заменить золой (2–3 стакана) или доломитовой мукой (1 стакан). Все цифры указаны в расчете на 1 ведро почвенной смеси.

Исходить нужно из того, что рассадная почвенная смесь должна быть влагоемкой, воздухопроницаемой, с нейтральной реакцией почвенного раствора, содержать достаточное количество макро- и микроэлементов. В ней недопустимо наличие патогенных организмов.

Для того чтобы, например, получить достойный урожай тех же помидор, перца или прочих культур, выращивание которых обычно начинается с рассады, мало эту самую рассаду вовремя посеять и вырастить.

Дальше нужно её обязательно правильно и опять же вовремя высадить уже в открытый грунт. Так что ошибки возможно на всех этапах выращивания овощей, поэтому и урожай мы иногда недополучаем.

Вот сегодня мы как раз и будем говорить про второй этап выращивания рассады, то есть про основные хитрости её правильной высадки именно в открытый грунт. Делать это нужно тоже обязательно правильно и не допускать серьёзных ошибок.
Высадка рассады в открытый грунт. Основные ошибки
Понятно, что ошибки эти делать ни кому неохота, тем не менее, мы их совершаем часто непроизвольно, просто не зная, что этого делать не нужно. Вот несколько наиболее распространенных из них.

Почва на участке для высадки рассады оказалась чуть более кислой, чем это нужно. Чтобы такую почву привести в норму, нужно было всего лишь внести в неё доломитовую муку, либо другой вариант, это известь. Когда этого не делается, то скорее всего Ваши растения не будут расти так быстро и активно, как они это могут делать.

Ещё достаточно распространённая ошибка, это когда почву мы удобряем перед перекопкой не точными дозами (то есть именно нужным количеством), а просто — «на глазок».

Именно так делают многие. Из-за этого вполне возможно, что в почве окажется азота гораздо больше, чем это нужно Вашей рассаде. Именно излишки азота (в какой бы из форм они там не присутствовали, минеральной или же органической) дают большое количество зелёной массы, то есть проще сказать, обыкновенной ботвы, а вот плодоношение при этом может серьёзно откладываться.

Также вполне возможно, что этим самым «на глазок», Вы внесёте больше фосфора или другого вещества, калия. Здесь уже всё произойдёт наоборот, то есть листья у Вашей рассады будут расти медленно, что тоже совсем нехорошо. Кроме этого, некоторые овощи, тот же перец, просто плохо себя чувствуют при наличии в почве большого количества удобрений.

Именно из-за перекармливания урожай у него бывает совсем небольшим. Иногда мы торопимся с высадкой рассады. Увидели, что на улице стало теплее, и высаживаем её значительно раньше, да ещё почва при этом может быть достаточно холодной.

При таких условиях, рассада чувствует себя «неуверенно», часто рост она просто серьёзно замедляет, а иногда и погибает. Ведь, когда температура довольно низкая, то корни при это очень плохо впитывают питательные вещества, что, соответственно серьёзно сказывается и на общем самочувствии Ваших саженцев. Рассада при этом просто серьёзно голодает, и это, когда и «еды» вроде бы в почве более чем достаточно.

Так что не забывайте грядки для высадки подготовить хотя бы за пару дней, и при этом их лучше всего накрыть плёнкой. Земля под ней сможет хорошо прогреться и Ваша рассада при «переезде» уже не замёрзнет и не будет «голодать».

Есть такое понятие, как физическая засуха. Ваша задача подобную засуху не допустить. Что же это такое? Такое явление возникает в теплицах под плёнкой, при этом разница между температурой почвы в теплице и температурой воздуха в ней становится серьёзной.

Когда весной стоит хорошая погода, то днём под такой плёнкой может быть градусов 20-25, но это лишь температура воздуха. Почва при этом всегда гораздо холоднее, обычно это всего градусов 10 или 12.

Здесь уже Ваша рассада может просто завянуть, так как «наверху» ей тепло, а вот «ноги» у неё (то есть корни) ещё мёрзнут и опять же при этом не работают, как нужно. Так что, при такой ситуации проветривайте теплицу, а саму почву опять же накрывайте плёнкой.

При осуществлении высадки в открытой грунт в мае, либо в начале июня, Вы просто забыли обеспечить себя дополнительным укрывным материалом. Он должен быть под рукой обязательно! Ведь заморозки в это время очень даже частые гости. Именно поэтому рассаду при таких заморозках нужно укутать обязательно, иначе Вам придётся высаживать её заново.

Бывает, что рассада тех же перцев, либо баклажан просто серьёзно вытягивается. Мы, при этом, просто поглубже «запихиваем» её в почву при высадке и здесь её рост серьёзно приостанавливается. Да, это можно делать, но только с томатами. А вот перец и те же баклажаны, при таком заглублении никаких дополнительных корней не дадут и такое заглубление им просто навредит.

Возможно, площадь Вашего участка небольшая, и экономя её, Вы просто очень часто посадили рассаду. Землю Вы, конечно, сэкономили, но, экономия такая Вашей рассаде ничего хорошего не даст.

Ей просто будет не хватать света в таких условиях, бутончики у неё начнут потихонечку опадать, а те, цветы, которые из таких бутонов и появятся, из-за тесноты, будут плохо доступны для опыления. Кроме этого, теснота это идеальный вариант для серой гнили в любых её проявлениях. Так же тень, которая может накрывать участок с рассадой от деревьев или строений, тоже благоприятна для различных болезней.

Не нужно вносить совсем свежий навоз в землю, либо компост, который тоже ещё не разложился как следует. Такие удобрения могут лишь принести гниль на Вашу рассаду, а не пользу. Если почву Вы всё же уже «заправили» этими компонентами, то перец туда высаживать в этом году нельзя, лишь в следующем. Тоже самое относится и к баклажанам.

День выдался солнечным? Вы обрадовались и высадили свою рассаду, но вот притенять её не стали, пусть погреется. Если такие солнечные дни будут стоять и дальше, то пройдёт всего денька 2 или 3 и с Ваших саженцев начнут падать листочки, или же на них появятся ожоги, что тоже весьма плохо.

Хотя сейчас и зима, у настоящих любителей огорода голова постоянно болит (в хорошем смысле этого выражения) о своём любимом участке.

На самом деле, огороднику можно найти работу и зимой, или, по крайней мере, почитать пока полезную информацию, которую можно будет применить уже весной, когда читать будет некогда, а нужно будет уже непосредственно работать на своём участке.

Вот как раз такой полезной информацией я и хочу сегодня поделиться. А полезна она будет для тех, кто рассаду привык не покупать на рынке, а выращивать её дома.

При её выращивании, главное «не проспать» время посадки. А то может получиться так, что нужно будет уже высаживать рассаду в грунт, а она у Вас ещё совсем маленькая. Для каких-то овощей это не очень уж и критично, можно чуточку и подождать, а другие нужно сажать именно в срок, иначе они просто не успевают вызреть.
Сроки посадки рассады овощей. Когда это следует делать?
Наверное, у каждого серьёзного огородника есть свой календарь посадки рассады. И этот календарь существует даже не на бумаге, а уже в голове, если человек уже давно занимается своими участком и это для него уже больше чем хобби.

На самом деле таких людей очень много, для которых секретов на огороде уже почти не осталось. Но, и такие заядлые огородники когда-то были начинающими.

А сегодня эта статья как раз для таких вот начинающих, ведь когда сажать рассаду той или иной культуры они ещё не очень хорошо знают. Вот для них-то эта статья и будет особенно полезной.
Помидоры (они же томаты)
Сажать помидоры на рассаду нужно начинать уже в середине марта, или чуть позже, то есть в конце этого месяца. В открытый же грунт их нужно будет «переселять», когда они существенно подрастут. 55 дней и вплоть до 70-ти, это самый подходящий для этого возраст.

Обязательно дождитесь того времени, когда заморозки уже пройдут, если Вы будете высаживать их не в теплицу, а сразу на волю. Если же свои помидоры Вы будете высаживать в теплицу или даже маленький парничок, то сажать их можно ещё раньше, при этом выращивать их нужно будет с подсветкой. Ведь света им при более ранней посадке навряд-ли будет хватать.
Баклажаны
Баклажаны на рассаду сеять тоже следует где-то в середине марта. Но, их нужно будет ещё пикировать. Делается это при появлении 2-х уже настоящих листочков. Дней 60-70, это самых подходящий возраст для их высадки.

По времени это конец последнего месяца весны, то есть мая. Опять же угрозы заморозков уже быть не должно. Если же температура понизиться ниже 15-ти градусов, что бывает достаточно часто, то их обязательно укройте, лучше всего спанбодом. Иначе они могут у Вас подмёрзнуть.
Перец
Лучше всего перец высаживать пораньше, это где-то начало марта. Кстати говоря, на сайте уже есть достаточно подробная статья про то, как нужно сажать перец, и как за ним уже впоследствии ухаживать. Вот она, почитайте.

Что касается его высадки в грунт, то делать это нужно в возрасте, который должен быть в промежутке 70-ти – 80-ти дней (не забываем про заморозки!).

Если же высаживать его Вы собираетесь в теплицу, либо в тот же парник, тогда можно сажать его на рассаду и пораньше – середина февраля. Но, опять же выращивать тогда Вам придётся с подсветкой.
Огурец
Наверное, огурцы на рассаду мало кто сажает. Обычно их высевают сразу же на грядку. Но, кто хочет выращивать их рассадой, то сеять Вам их нужно будет тогда в конце апреля.

Далее, ждём, пока они подрастут, то есть у них появятся настоящие листочки, штуки 3 или 4 (по возрасту это где-то месяц), и тогда можно их смело переселять на грядку.

Время для этого выбирают конец месяца мая или самое начало лета, то есть июня. Не забываем опять же про заморозки, они должны уже миновать. Если опять же у Вас есть теплица, тогда время их посева сдвигаем на неделю, можно даже и на все три, пораньше.
Брокколи, а также капуста цветная
Высеваем её в середине марта. Пройдёт дней 35 или 40, и можно будет нести рассаду уже на участок. За летний период также вполне можно подсаживать семена.

Ранняя капуста
Высеиваем также как и брокколи с цветной, то есть опять же середина месяца марта. А для грунта она будет готова через 50 дней.
Среднеспелая капуста
Её сажают уже попозже, чем первые два вида капусты, а именно в конце второго месяца весны, то есть апреля. Конец мая по времени и возраст 40 дней, это идеальный вариант для её высадки уже в открытый грунт.
Поздняя капуста
Последняя разновидность этого популярного овоща семенами сажается где-то в середине апреля. Пройдёт чуть побольше месяца, то есть дней 35 или 40, и можно будет её уже «потыкать» на участке в грунт.
Корневой сельдерей
Эту разновидность сельдерея нужно будет высевать достаточно рано, уже в конце зимы, то есть февраля. Крайний вариант для посева это начало марта. Как и баклажаны, его, нужно будет пикировать.

Такая пикировка проводится, как и у большинства растений, то есть когда появятся уже два настоящих листочка. По времени это обычно наступает где-то в 30 дней, или до 40-ка. После пикировки он должен ещё посидеть у вас на подоконнике, а вот в открытый грунт его можно будет поселить уже дней в 60-80. Опять же все заморозки должны будут уже миновать.
Лук репчатый
Тоже, наверное, мало кто сажает сначала его дома. Но, если Вы это делаете, то начинайте уже в начале марта. Пусть он у вас посидит дней 50-60 и потом уже можно будет переселить его на участок. Обычно это начало мая.
Тыква
Заканчивается апрель, и можете сажать тыкву. Можно чуть позже, то есть с началом мая. Пройдёт месяц, а Вашей молодой тыквы появятся уже настоящие листочки, штучки 2 или 3, и можно будет её высаживать уже на волю. Это где-то конец мая. Заморозки опять же должны быть уже позади.
Земляника ремонтантная
Ягода довольно неприхотливая, и, что самое главное очень урожайная. Способна радовать Вас своими ягодками почти постоянно, пока не наступят морозы. А высеивают её обычно в конце апреля, можно и попозже, с началом апреля.

Её тоже нужно будет пикировать, при появлении тех же 1-го или 2-х настоящих листочков. А такие листочки появляются достаточно быстро, всего на 7-й день или чуть позже, до 10-ти дней. В открытый же грунт её можно переселять, когда возраст составит дней 45-50, и при этом на саженце будет уже 6 настоящих листьев.

Наверное, у многих уже подросла рассада различных овощных культур, если Вы привыкли выращивать рассаду самостоятельно. Сегодня мы будем говорить про рассаду помидор, а точнее сказать, о том, чем же её можно подкормить, после того, как она взошла и немного окрепла. Сколько это нужно делать и когда именно?
Подкормка рассады помидор. Чем и когда?
Когда следует начинать подкармливать томаты, чтобы в дальнейшем они одарили нас щедрым урожаем? А начинать нужно недели через две после проведения пикировки, а если Вы рассаду выращиваете без пикировки, то тогда это делается в фазе 3-его настоящего листочка, а затем уже следующая подкормка проводится спустя полмесяца.

И, наконец, последнюю стоит проводить дня за два, прежде чем Вы посадите рассаду уже в открытый грунт. Помните, что, проводя подкормку, полив следует делать уже во вторую очередь. Теперь нужно разобраться, чем же следует покормить нашу рассаду?

Готовим простой органический настой для подкормки томатов. Простейшим, да и, пожалуй, наилучшим вариантом будет органические виды удобрений. Для этого можете использовать птичий помёт или другой вариант — коровяк. Эти компоненты загружаются в любую, приглянувшуюся Вам, ёмкость и затем заливаются тёплой водой.

Воду следует наливать — одну часть к двум частям удобрений. Вашу ёмкость с получившейся таким образом смесью, можете оставить вблизи рассады для брожения. При этом она не должна быть заполнена на 5-10 сантиметров. Когда пройдёт два или три дня и процесс брожения уже прекратится, нужно дождаться, когда содержимое ёмкости осядет до своего начального уровня. Все эти признаки означают, что наше удобрение готово.

Далее, перебродившей в ёмкости помёт, непосредственно уже перед проведением первой подкормки следует обязательно развести той же водой. Соотношение должно быть один к двенадцати (1:12). А вот коровяк — один к семи (1:7). Уже при проведении дальнейших подкормок, удобрения уже делают более сильной концентрации: помёт уже 1:10, а вот коровяк 1:5.

Ещё в это органическое удобрение, при каждой подкормке, следует добавлять ещё и суперфосфат. Его потребуется десять грамм на каждые десять литров воды. На каждый же квадратный метр такой подкормки вносится семь литров.

После проведения каждой подкормки растения обязательно нужно поливать водой. Это нужно делать, чтобы смыть все остатки удобрений с листочков рассады и не допустить появления ожогов. Обязательно внести фосфорные, а также калийные удобрения при третьей подкормке. Они вносятся для того, чтобы повысить устойчивость томатов к холодам.

При этом, дозы которые следует вносить будут такими (грамм на 10 л. воды): селитра аммиачная – 10, сернокислого калия – 30 и суперфосфата – 40. Саму дозировку минеральных удобрений следует уточнять по тем указаниям, которые Вы можете найти на их упаковке.

Грунт должен быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым, плодородным, с нейтральной реакцией. Земляную смесь можно самостоятельно подготовить, смешав дерновую землю, торф и песок в соотношении 3:1:1.
Рассадные емкости
Могут быть разными, но не очень глубокими. В дне и стенках емкостей надо сделать несколько отверстий, чтобы вода не застаивалась. Перед посевом важно продезинфицировать семена в растворе хлорной извести (200 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды) и просушить.
Подготовка семян
Семенам с твердой оболочкой (клещевина, ипомея, мирабилис, душистый горошек, артишок) нужна скарификация. Аккуратно подпилите семенную оболочку напильником. Семена с толстой оболочкой (настурция, душистый горошек, фасоль) лучше прорастают, если их положить на ночь в термос с теплой водой. Если семена долгопрорастаюшие или всходят недружно (вербена, левкой), перед посевом их лучше замочить в стимуляторе роста.
Сроки посева
В конце января высевают гвоздику Шабо, бегонию, пеларгонию. В феврале — бальзамин Уоллера, кобею, колеус, лобелию, шалфей блестящий, тунбергию, цинерарию, петунию, губастик, тигридию, львиный зев, кермек. В марте — астры, петунии, вербены, сальпиглоссисы, дельфиниум, маргаритки, шалфей, агератум, арктотис, душистый горошек, кальцеолярию, левкой, флокс Друммонда, душистый табак, брахикому, бархатцы. В апреле — портулак, клещевину, ипомею, циннию, немезии, хризантемы, настурцию.
Правила посева
На дно рассадных емкостей кладут дренаж (керамзит, крупный песок либо несколько слоев гигроскопичной бумаги). Наполнив емкость земельной смесью, уплотните ее, оставив до края 1-1,5 см, полейте и разровняйте.

Крупные семена (георгины, циннии, бархатцы) высевают равномерно по субстрату на глубину 1,5-2 см. Средние по размеру (флокс, шалфей) заделывают на глубину, равную двойной толщине семян.

Мелкие семена (петунию, душистый табак, лобелию) смешивают с песком в соотношении 1:2 и равномерно распределяют по поверхности влажного субстрата. Такие семена прижимают к почве и не заделывают.

Растения, которые плохо приживаются при пересадке (настурции, ипомеи, левкои), высевают сразу по 1-2 шт. в горшочек.

Емкости с высеянными семенами накрывают сверху стеклом или полиэтиленовой пленкой. До появления всходов емкость держат в теплом месте. Субстрат всегда должен быть влажным, но не переувлажнен. Почву при пересыхании надо опрыскивать, но не поливать. Стекло или полиэтиленовую пленку время от времени переворачивают, а с появлением всходов — снимают. Всходы поливают очень осторожно.

Основная часть цветочных семян отправляется из пакетиков на проращивание в марте, однако есть в наших цветниках и те, кому требуется более ранний посев. Какие же цветы высевают на рассаду в январе и как помочь им вырасти?

Столь ранний посев нужен далеко не всем растениям, и не все к нему готовы. Ведь в январе дни еще коротки, на улице стужа, и большинству цветов так же не хочется вылезать из семечка, как вам утром из-под одеяла. Поэтому нужно поторапливать лишь те цветы, которые очень долго пробуждаются и растут.

Что посеять в январе
В январе на рассаду высевают те однолетники и многолетники, у которых период от появления всходов до цветения составляет более 130 дней. Лишь столь ранний высев позволит вам насладиться полноценным цветением уже в год посадки.

Вербена гибридная

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
18-20°С 10-20 дней Через 2-3 недели после всходов Середина мая
Вербена светолюбива и декоративна, цветет с июня и до заморозков, станет отличным украшением любого цветника, миксбордера или придомовой посадки. Семена ее всходят слабо, а потому нуждаются в обработке стимулятором роста (Корневин, Гетероауксин, Эпин Экстра, Циркон). Сеять стоит в рыхлую смесь чернозема, торфа и песка (3:1:0,5) или готовый субстрат для цветочной рассады. Семена вербены часто вымокают, поэтому поливайте их только после того, как на грунте образуется сухая корка. После пикировки не забудьте уделить две недели постепенному закаливанию сеянцев.

Гайлардия остистая

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
18-20°С 12-15 дней Через 3 недели после всходов Конец мая
Гайлардия хоть и является многолетником, чаще выращивается садоводами как однолетник. Цветет с середины лета до первых заморозков и обладает множеством ярких, интересных окрасок. Сеять ее нужно по 4-5 семян в один горшок, грунт подойдет как покупной, так и самостоятельно приготовленный.

Гвоздика садовая

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
18-20°С 7-14 дней Через месяц после всходов Конец мая
Гвоздика зацветает лишь через полгода после посева, поэтому сеять ее нужно не позже начала февраля. С крошечными семенами придется повозиться: сделайте в посевном субстрате бороздки глубиной 3 мм, разложите в них семена на расстоянии 2 см друг от друга и засыпьте обеззараженным речным песком. Полейте посевы и уберите в пакет для сохранения влаги, а затем поставьте на окно, защитив от прямых солнечных лучей с помощью газеты или картона. Когда появятся всходы, уберите притенение и начинайте досвечивать гвоздику, а еще через несколько дней снимите и пакет.

Гелениум осенний

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
15-18°С 7-10 дней Через 3 недели после всходов Конец апреля – начало мая
Гелениум – засухоустойчивая, некапризная многолетняя культура, год от года цветущая все пышнее. Сажать его нужно на освещенных местах, да и рассада любит дополнительное освещение и активнее растет при досвечивании. Для проращивания гелениума подойдет любой цветочный субстрат, и вам понадобится лишь поливать посевы по мере высыхания грунта.

Дельфиниум гибридный

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
Уличная Апрель В стадии 2-3 листьев Апрель
Посев дельфиниума существенно отличается от посева других цветов. Его семенам необходима стратификация, поэтому посеянные в горшочки семена выносят на улицу и закапывают в снег. Весной в горшочках появляются всходы, которые пикируют и сразу высаживают на постоянное место. Если вы отдали предпочтение сорту, который зацветет в этом же году, знайте, что продержится он 2-3 года, а потом растение придется сеять заново.

Кальцеолярия морщинистая

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
10-15°С 2-3 недели Через месяц после всходов Март – высадка в горшки,
апрель – вынос на открытый
воздух
Ради этого нарядного многолетника, цветущего с мая по сентябрь, придется потрудиться, однако его яркие цветы отблагодарят вас за усилия. Посев семян проводят поверхностно, не заделывая их в почву, а лишь прикрывая пленкой или стеклом, и оставляют в хорошо освещенном месте. В открытый грунт кальцеолярию не высаживают, ее используют как контейнерную культуру, выбирая солнечные места, защищенные от сквозняков. После пикировки растения стоит подкармливать комплексным минеральным удобрением каждые 2 недели – это приведет к пышному и долгому цветению.

Колокольчик карпатский

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
16-20°С 18-25 дней Через 3 недели после всходов Середина мая
Очаровательный и неприхотливый колокольчик цветет долго и на любых почвах, за этого его и любят дачники. Посев колокольчика на рассаду не требует особых умений: ему подходит магазинный субстрат и любые емкости. Семена высевают во влажный грунт, сверху чуть присыпают землей и отправляют на самое светлое окно с возможностью досвечивания. Распикированную рассаду нужно старательно закалять и раз в 2-3 недели баловать комплексными минеральными удобрениями.

Лобелия эринус

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
15-20°С 10-15 дней Через месяц после всходов,
по 3-4 растения вместе Конец мая
Семена раскладывают на субстрат и накрывают пленкой или стеклом, не забывая регулярно проверять влажность грунта. Лобелия любит свет, однако от прямых солнечных лучей ее необходимо притенять. Через 2 недели после пикировки вносят первое минеральное удобрение. Правильно выращенная и распикированная лобелия будет цвести с конца июня до заморозков. Чтобы сделать кустики более пышными, не забывайте прищипывать отцветшие веточки.

Львиный зев

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
15-20°С 8-12 дней Через месяц после всходов Вторая половина мая
Львиный зев сеют, не заделывая в грунт, и проращивают, притеняя от прямых солнечных лучей. Укоренившиеся распикированные растения через 10 дней можно подкармливать и начинать процесс закаливания. Высаживая рассаду в открытый грунт, нужно учитывать сорт львиного зева, чтобы правильно выбрать расстояние между кустиками. В среднем это 20-30 см, но могут быть и исключения.

Меконопсис Шелдона

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
12°С 3-6 недель Сразу после всходов Середина мая
Необычный “голубой мак” цветет в июне-июле, но готовиться к этому начинает еще в январе, медленно давая всходы и неторопливо развиваясь. Сеять его нужно в рыхлый плодородный грунт, а всходы пикировать, как только они появятся, чтобы минимально травмировать корни. Меконопсис любит влагу, поэтому не забывайте поливать его, а если не отказывать цветку в регулярных подкормках, то он может повторно зацвести и на второй год.

Молочай многоцветковый

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
Уличная Апрель В стадии 2-3 листьев Апрель-май
Молочай отличается плохой всхожестью, которую, однако, можно улучшить принудительной стратификацией семян. После посева молочая в горшочки отправьте его на улицу и прикопайте в снег, тогда в апреле вас ждут дружные всходы. Как только растение начнет выбрасывать листья, рассаживайте его на постоянные места. С выбором места мучиться не придется, ведь растет молочай одинаково хорошо на всех типах почв и при разной степени освещенности.

Пеларгония зональная

Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
20-24°С 10-15 дней Март Конец мая
Пеларгония, в отличие от многих своих собратьев, любит не только освещенные, но и теплые места, поэтому проращивать ее стоит в самом теплом помещении, которое есть у вас в доме. Благодарно она реагирует и на регулярные подкормки. А вот добиться пышного цветения можно только прищипыванием побегов, о котором не стоит забывать с самой высадки в открытый грунт.

Эустома
Температура выращивания Появление всходов Пикировка Высадка в грунт
14-20°С Две недели Через полтора месяца
после всходов Через 3 месяца после
пикировки
Эустома – цветок для самых терпеливых садоводов. Дождаться ее всходов может не каждый, ведь она царски неспешна. Если вы не боитесь рискнуть и верите в собственные силы, то высевайте эустому в цветочный субстрат не заглубляя, поливайте и накрывайте стеклом или пленкой. Посевы придется досвечивать, ведь эустоме необходимо минимум 10, а лучше 12 часов света в сутки. Кроме того, сеянцы раз в 10 дней нужно опрыскивать раствором Фитоспорина. Высаживать цветы в грунт рекомендуется с комом земли, стараясь не повредить корни.

Как ухаживать за рассадой цветов
Казалось бы, всем садоводам известно, как посеять цветы на рассаду, однако у январского посева есть свои тонкости. Ленивое зимнее солнце не может дать столько света, сколько нужно всходам, а обычные лампочки в квартире не заменят полноценный дневной свет, поэтому январскую рассаду обязательно нужно правильно досвечивать.

Лампам для рассады предстоит обеспечить вашим цветам 10-12 часовой световой день, поэтому если солнечный свет проникает в ваши окна не раньше 9.00, включайте лампу в 7.00. Во второй половине дня включайте лампы до наступления сумерек, чтобы растения не чувствовали наступления вечера.

Не поливайте рассаду из бутылки или чашки, замените полив опрыскиванием. Помните, что семена чаще замокают, чем высыхают, поэтому перед опрыскиванием проверьте уровень влажности грунта и не лейте воду без нужды.

Старайтесь сеять семена на расстоянии друг от друга – это облегчит вам пикировку и позволит спокойно удалять слабые или больные всходы, не тревожа остальных.

Помните, что ранний посев оправдан лишь для тех цветов, которые выбрасывают первые бутоны через 5-6 месяцев после всходов. Высадив же подобным образом другие растения, вы просто погубите их и зря израсходуете посевной материал.

Пластиковые бутыли емкостью 5 литров разрезаю пополам. Дырочек для слива не делаю – в емкости и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли. Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20 штук семян в пятилитровые емкости. Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и ставлю на шкафы, где теплее. Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине февраля, в 20 числах марта сею помидоры.

Полезный совет:

Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в котором семена быстро дают дружные всходы.
Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается примерно раз в пять дней, но можно и чаще – смотря как растет рассада. Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как можно чаще поворачиваю емкости к свету, не забывая во время роста подсыпать землю.

Семена всходят очень быстро, рассада растет на окнах до самой посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю емкость так, что земля с рассадой вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и сразу высаживаю растение в землю.

Преимущества данного способа
не надо пикировать рассаду;
соблюдается чистота, так как не требуется никаких поддонов;
растения не травмируются, хорошо себя чувствуют;
ускоряется приживаемость;
преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу

Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.

Способ, к слову, – проще некуда.

В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см).

Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок.
Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой!
Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.

Увлеченный садовод-огородник всегда с тоской созерцает снежные сугробы за окном и нетерпеливо отрывает листочки календаря, отсчитывая дни, оставшиеся до начала очередного дачного сезона. Несмотря на то что весенней оттепели ждать еще долго, развеять грусть-тоску и утолить дачный «голод» можно уже сейчас, в феврале. Ведь последний зимний месяц дает нам возможность наконец-то заняться любимыми хлопотами и посадить на рассаду некоторые овощные, ягодные и цветочные культуры.

ООсобенности раннего посева
Стоит помнить, что февральская посевная имеет свои тонкости, поэтому бездумное заполнение подоконников рассадными ящиками и стаканчиками вряд ли окупится в будущем щедрым урожаем овощей или пышным цветением декоративных растений. Этот месяц позволяет проводить посев на рассаду только позднеспелых и медленнорастущих культур, которые имеют длительный период вегетации. Поэтому, прежде чем «распотрошить» запасы припасенных семян, переверните упаковки тыльной стороной и внимательно ознакомьтесь с характеристиками каждой культуры.

В феврале сеют на рассаду культуры с длительным вегетационным периодом

Важное значение имеет и регион вашего проживания. В феврале заняться севом семян на рассаду могут себе позволить жители южных регионов, которые без боязни высадят окрепшие сеянцы в открытый грунт в конце апреля или начале мая.

Погодные условия Подмосковья и других городов средней полосы вряд ли позволят в эти сроки пересадить рассаду в незащищенный грунт. Поэтому в конце зимы рассадными хлопотами смогут себя порадовать лишь те, у кого на участке есть теплица или парник. А вот жителям северных областей, пожалуй, беспокоиться еще рано – февральский сев в вашем случае оправдан лишь для владельцев добротных обогреваемых теплиц.

Сроки посева на рассаду в разных регионах различаются

Также не упустите из виду еще один момент – время прорастания семян. Рассчитывая срок посева на рассаду, необходимо сначала определиться с моментом ее высадки в грунт или теплицу в вашем регионе и отсчитать в обратном направлении количество дней, необходимое на подращивание сеянцев в домашних условиях. Затем от полученной даты нужно отминусовать еще несколько дней (или недель), в течение которых семена «рассчитываемой» культуры наклюнутся и дадут над поверхностью почвы полные всходы (то есть распрямившиеся ростки с раскрывшимися семядольными листочками).

Полные всходы — это сеянцы с раскрывшимися семядолями

В итоге вы без труда сможете определить, когда именно можно заняться посадочными работами и заполнить подоконники долгожданными зелеными красками. О том, как грамотно и точно рассчитать срок посева основных овощей на рассаду, вы можете прочитать в публикации нашего сайта Когда сеять овощи на рассаду.

ТТоматы
Если говорить о февральской посевной, то под такие расчеты попадают позднеспелые сорта томатов с длительным периодом вегетации (более 100 дней), принадлежащие в большинстве своем к высокорослым разновидностям. Рассада «долгоиграющих» помидоров будет готова к высадке примерно через 2 месяца после появления полных всходов.

Рассада томатов

Поэтому, если вы планируете уже в начале мая пересадить позднеспелые сорта на грядку (в южных регионах это открытый грунт, в средней полосе – теплица), то посеять сухие семена в подготовленные ящики можно в последней декаде февраля. Не забудем учесть, что на их прорастание уйдет 6-7 дней.

ППерец
В эти же сроки высевают на рассаду болгарский перец, который можно будет пересадить на постоянное место спустя 50-65 дней после появления всходов. Если сеять семена перца сухими, то на прорастание уходит 10-12 дней. Поэтому имеет смысл предварительно намочить посевной материал до набухания в растворе какого-либо стимулятора (например, взять «Эпин»). Затем семена необходимо немного подсушить до сыпучего состояния и посеять в подготовленную тару.

ББаклажаны
Подобными характеристиками обладают и «медлительные» семена баклажанов, которые высевают на рассаду в последней декаде февраля. Баклажаны и перцы более чувствительны к повреждению корневой системы и, в сравнении с томатами, хуже переносят пикировку.

Рассада баклажанов

Поэтому для этих представителей семейства Пасленовые, на мой взгляд, лучше сразу определить отдельную тару – стаканчики, горшочки или рассадные кассеты. В каждую емкость или ячейку стоит выложить по два предварительно намоченных семечка, а позднее удалить более слабый росток.

ЛЛук репчатый
Последние несколько лет я с большим воодушевлением занимаюсь выращиванием лука-репки из семян. При должном уходе к концу сезона мне удается собрать крупные головки, нередко превосходящие по размеру экземпляры, полученные из севка. Такой подход требует выращивания рассады, поэтому чернушку высеваю уже во второй половине февраля.

Хочу заметить, что для этой цели подходят семена только определенных сортов лука (‘Red Baron’, ‘Exhibition’ (Эксибишен), ‘Эллан’, ‘Восторг’ и другие). Поэтому, если захотите повторить мой опыт, то вначале внимательно прочитайте информацию на упаковке с посадочным материалом и подберите разновидности, пригодные для получения репки за один сезон.

Семена лука прорастают неравномерно и дают очень слабые на вид ростки. Однако не стоит пугаться такого нерадостного зрелища: за те 2-2,5 месяца, в течение которых лучок будет стоять на окошке, сеянцы подрастут и окрепнут. А завидная холодостойкость этой культуры позволит высадить закаленную рассаду сразу в открытый грунт, даже если температура на улице в ночное время еще не будет подниматься выше +8…+10°С. Молодые растения стойко переживают кратковременные весенние заморозки до -7…-8°С.

ЛЛук-порей
По такому же принципу выращивают лук-порей. Этот овощ не блещет скороспелостью и отличается длительным периодом вегетации, но зато позволяет получить толстые витаминные «ножки», которые после уборки прекрасно сохраняются в погребе в течение полугода. Ради такого удовольствия, пожалуй, стоит похлопотать над рассадой и посеять семена в ящики, наполненные плодородным грунтом, во второй половине февраля.

Порей выращивают рассадным способом

ССельдерей
Во время февральской посевной обязательно выделите местечко на подоконнике для полезного и ароматного сельдерея. Его листовые разновидности можно позднее высевать сразу на грядку, а вот черешковые и корневые сорта необходимо сеять на рассаду одновременно с луком-пореем.

Эта культура на начальном этапе развития растет очень медленно, поэтому рассада будет готова к пересадке в теплицу или открытый грунт не раньше чем через 2 месяца после появления полных всходов. К тому же на наклевывание туговсхожих семян сельдерея порой уходит до 3 недель, поэтому имеет смысл их «поторопить» предпосевной обработкой.

С этой целью после обеззараживания в растворе марганцовки я помещаю семена в термос, наполненный горячей водой (+45…+50°С), и завинчиваю крышку. В такой «парной» выдерживаю посевной материал около получаса, периодически взбалтывая содержимое. Затем сливаю воду через ситечко и раскладываю семечки на отрезке марли, увлажненной раствором какого-либо комплексного препарата с добавлением натурального стимулятора роста «Энерген».

Прогретые таким способом семена высаживаю по 2 штуки в отдельные стаканы, чтобы в дальнейшем не тревожить чувствительный сельдерей пикировкой. После появления всходов удаляю один более слабый росток в каждом стакане.

ББазилик
Таким же способом можно обработать туговсхожие семена базилика — бесподобной пряной культуры, которую для получения более раннего урожая высевают на рассаду в последней декаде февраля. Сеянцам требуется около 7-8 недель, чтобы подрасти и подготовиться к пересадке на грядку. Учтите, что при столь раннем посеве в условиях Подмосковья теплолюбивый базилик потребует высаживания в теплицу или парник.

ККартофель
В феврале можно поэкспериментировать и посеять на рассаду ботанические семена картофеля какого-нибудь элитного сорта. Полноценного урожая в текущем сезоне получить не удастся – в конце лета вы сможете собрать только небольшие клубеньки размером не крупнее куриного яйца (и то при высокой агротехнике). А вот на второй год эти семенные клубни наградят вас суперэлитным урожаем – крупной отборной картошкой высочайшего качества, которую в дальнейшем можно будет использовать для размножения традиционным способом.

ЗЗемляника садовая
Февраль – благоприятное время для посадки на рассаду семян земляники садовой. При таком способе выращивания вы сможете через несколько месяцев получить полноценные земляничные кустики и сэкономить на покупке посадочного материала, ведь розетки элитных сортов сегодня стоят недешево.

Поскольку всходов этой ягодной культуры порой приходится ждать до 3-4 недель, сев проводят уже в начале февраля. Это позволит пересадить окрепшие розетки в открытый грунт в мае или начале июня. В следующем видеоролике вы сможете увидеть, как посеять садовую землянику на рассаду.

ЦЦветы
Если вы хотите пораньше украсить свой дачный участок яркими красками цветов, то в феврале можно приступать к севу на рассаду таких прелестных созданий, как лобелия, садовая гвоздика, львиный зев, пеларгония, петуния, бегония, лаванда, сальвия, фиалка Виттрока, гелиотроп, а также других однолетних и многолетних цветочных культур, отличающихся длительным периодом вегетации.

В феврале можно приступать к севу цветочных культур, отличающихся длительным периодом вегетации

Подробнее об этом вы можете прочитать в публикации 8 цветочных культур, которые сеют на рассаду в феврале. Также на нашем канале в YouTube есть видеоролик, в котором вы увидите обзор культур, которые необходимо посеять на рассаду в конце зимы.

Стоит помнить, что растения, посеянные на рассаду в феврале и начале марта, помимо полива, подкормок и должного температурного режима, потребуется обеспечить дополнительной подсветкой. Поэтому необходимо заранее позаботиться о приобретении фитоламп или других световых приборов, которые позволят продлить короткие и часто пасмурные дни до необходимой длины. В результате к моменту пересадки рассады в грунт или теплицу вы получите крепкие здоровые растения и испытаете массу удовольствия от созерцания пышной зелени на своем окне.

Те, кто выращивает рассаду дома, часто сталкиваются с такой проблемой, как вытянувшиеся росточки, а с таких “слабачков” довольно сложно получить хороший урожай. Поэтому, выращивая рассаду, учитывайте нехитрые правила.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ.

Даже если вы купите качественные семена, но посадите их густо в ящик, где они будут всходить дремучим лесом, борьба за выживание заставит их тянуться к солнечным лучам. Понятно: в этой борьбе выживут сильнейшие, но наша задана – сохранить большую часть качественных семян. Поэтому лучше соблюдатъ оптимальное расстояние между растениями, дабы они не затеняли друг друга. А для этого лучше выращивать рассаду в отдельных ёмкостях, тогда вместо сотни вытянувшихся чахликов пусть и вырастет 25-30 кустов, но они получат нормальный уход. И помните: чем больше дней рассаде, тем больше требуется расстояние менаду кустами.

ИЗЛИШНЯЯ ЗАБОТА.

Забота за рассадой, кажется, проста – попивай и подкармливай. Но и здесь нужно держаться золотой середины. Поливатъ их необходимо только тогда, когда земляной ком просохнет и растения немного подвянут. В среднем это раз в неделю, и лишь позднее, когда рассаде уже будет тесно в своих домиках, – раз в три-четыре дня.

Подкармливать лучше тоже без фанатизма, особенно азотными удобрениями. Определить перекормленные азотом растения можно по верхним, ещё маленьким листьям: они начинают закручиваться внутрь.

ХОЛОД И ЖАРА.

Чтобы семена быстро проросли, требуется температура воздуха 23-25°С. После появления всходов в течение четырёх-семи суток растениям нужна более низкая температура – около 15°С, что способствует усиленному росту корней, чем надземной массе, и одерживает вытягивание. В дальнейшем оптимальной температура будет 20-25°С. При плохой освещённости необходимо подсвечивать рассаду искусственным светом как утром, так и вечером по два часа, так как световой день её должен быть не менее 12-14 часов, а в пасмурные дни вообще подсветку выключать не стоит.

ПОПРОБУЙТЕ ЭТО!

Обрезка листьев – агротехнический приём, который приводит рассаду томата в шоковое состояние, из-за чего примерно на неделю прекращается рост в высоту. Суть такова: как только листья томатной рассады начинают соприкасаться с листьями соседних растений, необходимо обрезать один или даже два нижних листа. Причём при остановке в росте происходит утолщение стебля – это и требуется для выращивания мощной коренастой рассады. Обрезку можно провести повторно, что улучшит результат. Такая обрезка полезна и луку, но неприменима к другим культурам.

На самых светлых подоконниках уже вовсю зеленеет рассада поздних сортов перца, томата, сельдерея и прочих долго развивающихся овощей.

Подошло время пикировать и раннеспелые сорта этих культур, а также приступать к посеву семян декоративных растений. А чтобы сеянцы всходили дружно и хорошо развивались, необходимо соблюдать некоторые нехитрые, но очень важные правила.

• Для полива не проросших семян используйте только воду и никогда растворы каких-либо удобрений. Подобные растворы – это соли, замедляющие прорастание семян.

• При прореживании всходов не следует выдергивать растеньица – так вы можете повредить еще не окрепшие корешки «соседей». Лучше отщипнуть наземную часть слабых ростков.

• Не пересаживайте сеянцы в плохо подготовленную, недостаточно увлажненную почву.

• При пикировке всегда вынимайте сеянцы из ящика, держа их за семядоли, а не за стебли. Стебли легко можно помять, и тогда растения погибнут.

• При опускании сеянца в лунку избегайте загибания корней вверх, вдоль стебля растения.

• Корень и стебель пересаженного растения должны быть хорошо обжаты почвой – это способствует более быстрому поглощению влаги и лучшей приживаемости саженца.

• После пикировки немедленно полейте растение – почва должна улечься между корнями.

• При выращивании любой культуры следует помнить, что хорошая рассада получается только при поддержании оптимального режима: нежелательны высокая температура и избыточная влажность воздуха.

• Умеренно поливать рассаду предпочтительнее утром. Используйте только отстоянную воду, температура которой – не ниже комнатной.

• Чтобы не было искривления стеблей, чаще разворачивайте рассаду к свету. Или поставьте рядом большое зеркало: свет от окна будет отражаться от его поверхности и равномерно освещать все растения.

• Не забывайте о подкормках. Первую проводят через две недели после пикировки, а далее – с тем же интервалом. Используют раствор суперфосфата (30–40 г на 10 л воды), а если рассада растет слабой, то раствор коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12).

• Если рассада вытягивается, переставьте ее в более прохладное место или держите форточку открытой. Можно прищипнуть нижние (не семядольные) листья – это шок для растений, который приостанавливает их рост на 7–10 дней, в результате чего стебли утолщаются.

• Предоставьте развивающимся растениям достаточное жизненное пространство и максимум света. Если соседние растения соприкасаются листьями, им приходится бороться за свет, и они начинают вытягиваться и истощаться.

• Передерживать растения в рассаде нельзя. У каждой культуры есть предельный возраст, по прошествии которого начинает ухудшаться ее качество. Кроме того, переросшая рассада более болезненно переносит пересадку.

Обойдемся без излишних нежностей!

В апреле всю рассаду желательно переселить на застекленную лоджию. 10 градусов выше ноля в ночное время – самая подходящая для нее температура, в солнечные же дни она зачастую достигает там 20, а то и 25 градусов. Да и в целом атмосфера на лоджии намного лучше, чем в душной темной комнате. Естественное освещение – весьма немаловажный фактор, оно намного сильнее и благотворнее искусственного.

Вообще, искусственный свет необходим рассаде в четырех случаях: во время появления всходов, в первые дни после этого, в затянувшиеся периоды пасмурной погоды и если ваши окна выходят на северную сторону. Кстати, в двух последних случаях необходимо в растворах удобрений, используемых для подкормок рассады, вдвое увеличить дозу калия. Это повысит сопротивляемость растений.

Как известно, залог хорошего урожая – крепкая здоровая рассада. Конечно, можно купить уже выращенную, но тогда нет гарантии её качества и закалённости. Какой помидор вырастет? Секрет открывается только тогда, когда получаем первые плоды. Поэтому своя рассада, даже самая неказистая, всегда лучше любой покупной. Пока та пройдёт путь с грядки вырастившего её человека до вашего огорода, минует день-два в лучшем случае. Потом рассада долго болеет и плохо приживается, так что ваши «дохлячки», выращенные непрофессионально, намного обгонят покупных богатырей.

Прежде всего, подготавливаем почву. Лучше всего взять землю, предназначенную для цветов, она рыхлая, не комкуется и не заражена болезнями, что крайне важно для молодых побегов.
Можно использовать почву и с огорода, но предварительно прокалить её в духовке при 60-90 градусах, чтобы все вредные микроорганизмы погибли, не успев нам навредить.

Подготавливаем семена помидоров. Удобнее и практичнее покупать гибридные сорта, они дают хороший урожай и более устойчивы к болезням. Если есть такая возможность, лучше купить семена на вес, они продаются в специализированных магазинах для оптовиков, но часто реализуются и в розницу. Это и дешевле, и вам будет видно, что вы покупаете, они отсортированы, проверены на всхожесть, а вас не обманут с сортом.

Без поддержки минеральными удобрениями не обойтись. Запасаемся специальными средствами для выращивания рассады «Идеал» или «Эпин».

Можно купить торфяные горшочки, а можно – в целях экономии – использовать решётку для яиц или яичную скорлупу, так удобно высаживать, а кальций, который является составной частью скорлупы, очень полезен для рассады. В таких условиях и ёмкостях ваша рассада подрастёт, и при пересадке вы не травмируете её корешки. Она стойко переживёт переезд на «постоянное место жительства», то есть на вашу грядку.

Но для начала необходимо найти мелкую плошку и насыпать тонкий слой земли. Семена помидоров предварительно замочить в растворе марганцовки: 1 чайная ложка на полстакана воды на полчаса. Затем замачиваем семена в растворе «Идеала», чтобы все «витамины» наши растения получили сполна.

Теперь надо распределить по всей ёмкости семена и присыпать слоем земли.

Аккуратно поливаем семена тёплой водой и накрываем плёнкой. Когда появятся всходы, снимаем плёнку и ставим в светлое место, но не очень жаркое.

Когда появится первая пара листиков, нужно пикировать растение, то есть пересадить в горшочек или в подготовленную решётку для яиц, сделанную из прессованной бумаги. Процесс очень кропотливый, практически ювелирная работа, так как былиночки совсем тоненькие и трудно их не повредить. Это необходимо для того, чтобы корневая система развивалась в ширину, максимально используя питательные вещества из почвы. Если пересадить позже, рассада болеет, долго не растет, а в «зачаточном» состоянии ей легче перенести такую терапию. Следите, чтобы почва не пересыхала, её нужно рыхлить, ведь без доступа кислорода растение плохо растет.

Оптимальные сроки для посадки рассады – март – начало апреля. Для того, чтобы наши помидорчики не тянулись к свету, нужно продлить световой день на два-три часа. Для этого можно использовать лампу дневного света. Раз в десять дней можно опрыскать их упомянутым выше средством «Идеал»

Когда ростки уже похожи на полноценные ажурные помидоры, а на улице тепло днём, их необходимо закаливать – выносить на несколько часов на солнышко, тогда они не испугаются майских заморозков, без которых не обходится ни одна весна. Ведь именно в мае мы высаживаем помидоры в грунт. В моём случае я разрезаю осторожно форму для яиц и закапываю ячейки, не потревожив корневую систему.

Если у вас рассада куплена, она высокая и густая, то не жалейте, закапывайте её глубже, оставив сверху пушистый «хвостик». Чем больше питательных веществ и влаги растение получит при пересадке, тем быстрее восстановится. Весь закопанный стволик, уложенный горизонтально в ямку, обрастёт корешками, и вы получите гарантированно сильное растение.

Помидоры боятся даже небольших заморозков, ростки могут подмёрзнуть, и полноценного урожая вы не получите. На вид хорошие кусты не будут плодоносить. Поэтому не стоит торопиться и высаживать рассаду, лучше дождаться, когда заморозки уже не предвидятся, или укрывать растения специальным укрывным материалом.

Что нужно для отличного урожая? Терпение, трудолюбие и солнечные деньки.

Совсем скоро нас ждет новый огородный сезон, который традиционно начинается с выращивания рассады.

Чем южнее вы живете – тем раньше надо начинать высаживать рассаду, к примеру, семена клубники и земляники сеют в январе, перец, баклажан – в феврале, томаты, лук – в марте.

Вообще, не каждый дачник самостоятельно выращивает рассаду, а зря. Купленная рассада часто красиво выглядит, а после пересадки начинает болеть, и урожайность таких кустов оставляет желать лучшего. А все от того, что такую рассаду обильно угощают минеральными удобрениями, чтобы она приобрела цветущий товарный вид. И когда вы ее пересаживаете, часто в более бедную землю, перестаете удобрять суперфосфатом и прочей химией, то она очень быстро приобретает жалкий вид.

Свою рассаду вы выращиваете на той земле, что есть в реальности на участке, не кормите ее химией, выбирая более гуманные органические препараты, контролируете ее качество от начала и до конца. Соответственно, можете рассчитывать на более высокий урожай.

1. Семена.
Для начала надо определиться с тем, что будете сажать. Мысленно или с помощью схемы распределите на участке будущие посадки. Распределите культуры, которые будете сажать. Купите семена или достаньте заготовленные самостоятельно. Свои семена следует проверить на всхожесть, часто они бывают не вызревшими. Возьмите по 10 семян каждого вида и уложите на бумажную салфетку, прикройте сверху еще одной и смочите. Следите, чтобы салфетка всегда была влажной, через 3-7 дней (в зависимости от видов семян) появятся ростки, а если их нет – отправляйтесь за ними в магазин. Такой способ спасет вас от напрасных ожиданий, если вы весной будете сеять такие семена сразу в грунт. Так мы теряем драгоценное весеннее время.

Для рассады предпочтительно сперва прорастить семена. Раньше всех проклюнувшиеся растения будут самыми сильными, и при высадке получается такой вот естественный отбор. Необходимо брать только самые ранние росточки. Так проращивают томат, перец, баклажан и все тыквенные – огурец, кабачок, тыква, бахчевые – арбуз и дыню. Достаточно проклюнувшегося хвостика, и семя можно неглубоко пересадить во влажную землю. На стаканчике напишите название культуры и дату.

2. Тара, инструмент и почва.
Когда только появились картонные коробочки тетрапак для соков, все дачники стали активно их собирать для будущей рассадной тары. Но опыт их использования не был хорошим. Растения, высаженные в такие пакеты, росли медленней, по сравнению с другими, которые росли в стаканчиках, например. Это объясняется тем, что внутренняя сторона упаковки содержит вещества, предотвращающие порчу продукта, выходит, что они оказывают неблагоприятное действие на почву, в которой растет рассада. К тому же, часто корешочки цепляются за складочки в нижней части пакета и при пересадке обрываются, а растение травмируется.

Лучше других себя показали пластиковые стаканчики из-под сметаны и йогуртов (можно купить литровые пивные стаканы). Они устойчивы, рассада из них вынимается легко, нужно только постучать по донышку. Для рассады клубники идеально подошли прозрачные пластиковые 200 мл стаканы. Рассаду перцев, баклажанов можно выращивать в срезанных 6-ти литровых канистрах, а потом пикировать в отдельные стаканчики.

Упаковки из-под тортов или салатов тоже хорошо себя показали.

Вариантов тары великое множество, кто-то любит самодельные стаканчики из газетной бумаги или плотного полиэтилена, кто-то предпочитает покупать готовые, например, торфяные таблетки. Но в условиях отапливаемого зимой-весной дома он слишком быстро пересыхает, что не лучшим образом сказывается на рассаде.

Часто в городских квартирах, где мало места на подоконниках, сооружают подвесные конструкции. Для этого срезают верхушки литровых или полуторалитровых бутылок, делают по бокам дырочки, сооружают ручку из шпагата (как у ведерка) и развешивают, как кашпо, на карнизах. На одном окне, таким образом, можно разместить до 20-ти стаканчиков, если повесить их многоуровнево в шахматном порядке.

Гидропоника также завоевывает доверие дачников. Она требует больше сил на установку и организацию рассады, но зато от нее совсем нет грязи, потому что почва для нее не нужна.

Наилучшим инструментом для меня стали обычные столовые приборы – ложки и вилки. Выделите по одной столовой и чайной ложечке и одной вилке. Но в специализированных магазинах сейчас огромный выбор специальных маленьких лопаток и грабелек.

Почва. Идеально, если 50 % почвы будет составлять земля с вашего огорода, тогда растение сразу будет подстраиваться под ее особенности. 30% песок и 20% любой гигроскопичный материал – вермикулит, перлит или мелкий перепревший листовой опад, его можно взять из-под березы. Если вы сразу подмешаете к почве немного золы, то обогатите ее такими микроэлементами, как калий, фосфор и кальций и убережете от грибных заболеваний.

3. Удобрение.
Если не пользоваться минеральными удобрениями можно отдать предпочтение органическим подкормкам, а для рассады приготовить настои на яичной скорлупе или высушенных банановых корках. Или купить готовые растворы на гуматах или эффективных микроорганизмах.

Одним из важных условий для выращивания хорошей рассады является подходящая тара.

1. Торфяные таблетки, прессованные стаканчики из картона
Одно время появилась мода на торфяные таблетки. Возможно, поначалу они были достаточно качественными, но теперь все чаще стали появляться образцы, не выдерживающие критики покупателей.

Плюсом торфяных таблеток является удобство – не надо возиться с землей и тарой, они очень компактны. При намачивании принимают форму литрового стакана (или меньше, все зависит от размера сухой таблетки).

Очевидный минус – рассаду необходимо часто поливать, т.к. таблетки быстро испаряют влагу. Если вы утром оставили рассаду на подоконнике, то вечером рискуете увидеть засохшие растения, а все потому что днем из-за туч неожиданно вышло солнце.
Некачественные торфяные таблетки опасны тем, что высаженная в грунт рассада вдруг начнет летом гибнуть. А все потому, что стенки торфяного горшочка не разложились в земле и корешкам перца стало тесно.

Примерно всеми перечисленными качествами обладают и прессованные стаканчики, разве что они требуют использования грунта.

Если вы выбираете такой вариант, то не оставляйте рассаду без присмотра, а перед высадкой в грунт поместите тару в таз с водой, чтобы они хорошо разбухли (этот прием ускорит перегнивание тары). На всякий случай сделайте на донышке надрез крест-накрест.

2. Пластиковые стаканчики (из-под сметаны, обычные одноразовые стаканы)
Достаточно удобный вариант. Тара устойчива, ее можно удобно расположить на подоконнике. При высадке в грунт землю в стаканчике надо хорошо увлажнить, а потом немного перевернуть и похлопать по донышку. Кустик с комом земли сам сползет в выкопанную лунку, и корни растения не пострадают. Стаканы можно использовать несколько сезонов подряд, только замочите их после высадки в растворе марганцовки.

Минус состоит в том, что если вы настроены везти свою рассаду на дачу на электричке, то такие стаканчики (установленные в картонную коробку) будут опрокидываться. Конечно, можно уплотнить свободные места между стаканами с помощью газет, но разве нужны такие жертвы, если есть более подходящие варианты?

3. Стаканчики из газеты
Чтобы стаканчики были одинакового размера, вам понадобится изготовить шаблон. Размеры шаблона подбирайте под размер деревянного ящика основы, в который вы будете устанавливать газетные стаканчики. В одном ящике может поместиться 42 и более штук. Сам деревянный ящик требует изоляции, поэтому на дно укладываем прочный полиэтилен, тогда после полива из него не будет капать вода.

Шаблон делают из любой жестяной банки, в виде квадратной трубы. В один конец трубы вставляют деревянный наконечник чуть меньшего размера, чтобы он входил внутрь как поршень (для предотвращения высыпания земли). Затем шаблон оборачивается двойным слоем газеты, внутрь засыпается земля, вынимается поршень, движением руки собираем нижнюю часть стаканчика и устанавливаем его в деревянный ящик. Плотно прижимаем все стаканчики друг к другу, чтобы между ними не было зазоров.

Минусы этого способа в том, что он не подходит для томатов и переросшей рассады. Второй минус – такой ящик не поставишь на обычный подоконник. Хорошо, если у вас есть теплый балкон или низкие окна.
Такой способ посадки очень любят перец и капуста.

4. Ящики из дерева
Этим способом сегодня пользуются разве что в глухих деревнях, он был в ходу еще у наших прабабушек. Конечно, остались и современные поклонники, которые любят старину или привыкли к этому способу и не хотят его менять на новые.

Очевидный минус способа – во время роста корни рассады могут переплетаться между собой и будут иметь поверхностную систему, потому что деревянные ящики обычно неглубокие. Пересаженная рассада будет опаздывать в росте, потому что будет восстанавливать поврежденные корешки, а взрослые растения будут страдать от засухи летом.

5. Мягкие полиэтиленовые пакеты (из-под молока или сметаны, например)
Это очевидная альтернатива второму способу, если вы любите покупать молоко в мягкой упаковке. Бортики пакета можно подвернуть и отворачивать по мере роста растения, подсыпая землю. Это особенно благоприятно для томатов, т.к. их корень становится длиннее, а на стеблях, погруженных в землю, быстро отрастают корешки. Длинный корень всегда найдет влагу даже в засушливое лето.

Минус – мягкие пакеты необходимо поместить в устойчивую тару, чтобы они случайно не опрокинулись. Это могут быть все те же деревянные ящики. Чтобы поднять их бортики до высоты пакетов – вложите по периметру плотный картон.

6. ПЭТ-упаковки
В первое время все загорелись и влюбились в удачную находку. ПЭТ-стаканы компактно устанавливаются на подоконнике за счет прямоугольной и квадратной формы, не протекают, имеют самую разную вместимость – от 200 граммов до 2 литров.
Большой минус таких пакетов в том, что корни рассады часто проникают в зазоры на днище и при высадке неизбежно травмируются.

Можно решить эту проблему подкладыванием на днище кусочка полиэтилена подходящего размера.
Непроясненным остается вопрос – так ли безопасно внутреннее покрытие ПЭТ-пакетов? Кто-то считает, что оно имеет антибактериальную защиту, а значит, сдерживает рост полезных микроорганизмов, живущих в почве, что неблагоприятно сказывается на рассаде, и она отстает в росте.

7. «Экзотические» способы
Это скорее те способы, которые любят оригиналы. Кто-то пользуется гидропоникой, выращивает рассаду в гидрогеле или гелевых шариках, кто-то выращивает томаты в полиэтилене, скрученном в трубочку. Это не самые практичные варианты, но подойдут тем, кто не ищет простых решений.

Весна не за горами! Считанные дни остаются до подготовки к посеву и высадке на рассаду семян некоторых огородных культур и многих однолетних цветущих растений. И очень часто перед дачниками встает не слишком простой, но вполне логичный вопрос: во что сажать? Причем относится он не только к емкостям для высадки семян, коих имеется на сегодняшний день великое множество, но и к составу собственно грунтосмеси или того, что ее заменяет.

Начиная с 20 февраля принято высаживать на рассаду семена томатов, баклажанов, овощного физалиса, артишоков, а также астры, бальзамин, вербену, однолетние гвоздику и георгины, дельфиниумы, душистый табак и петунии, левкои, львиный зев, сальвию, однолетние флоксы. Чуть позднее, начиная с 25 февраля, высевают дыни, люфу, сладкие и острые сорта перца, различные виды капусты.

Именно для проращивания различных видов семян земляная грунтосмесь может быть не слишком питательной, что достигается смешиванием готового торфяного субстрата с песком или смесью песка и листовой земли в равных частях, рН грунта предпочтительнее нейтральный. Зато по мере роста рассады, особенно после пикировки сеянцев, они будут нуждаться в повышенном количестве питательных веществ в грунте.

Далеко не всегда семена на рассаду высевают в чистую земляную грунтосмесь: наших дачников уже не удивить торфяными таблетками, горшочками или кассетами.

Рассада из таких емкостей не пикируется и впоследствии вместе с «тарой» высаживается в открытый грунт, где эта самая "тара" служит дополнительным удобрением для рассады. Нужно лишь не забыть удалить перед этим с торфяных таблеток защитную сеточку!

Набирает популярность и высаживание семян в кокосовые брикеты или таблетки – наверняка вы уже сталкивались с этим методом при пересадке приобретенных в цветочных магазинах комнатных растений.

Кокосовый субстрат имеет волокнистую структуру и на 70% состоит из кокосового волокна с добавлением торфа и кокосовой стружки. Такие таблетки или брикеты достаточно быстро впитывают влагу и хорошо ее сохраняют. Растения, высаженные в кокосовый субстрат, также не подлежат пикировке и высаживаются в грунт вместе с ним. Предпочтительнее выращивать таким образом многолетние растения, так как для полного разложения кокосового волокна потребуется 3-5 лет, а все это время оно служит отличным удобрением.

Некоторые дачники уже освоили гидропонный метод выращивания рассады, где «субстратом» служит питательный раствор. Однако большее распространение получили комбинированные способы, например, так называемый «московский метод»

- посев семян в увлажненные бумажные рулоны.

На полоски п/э пленки укладывается туалетная бумага «гармошкой» и слегка увлажняется из пульверизатора. Далее, отступив от края примерно 1,5 см, на бумагу выкладывают семена на расстоянии примерно 4-5 см друг от друга, накрывают еще одной п/э полоской того же размера и аккуратно скатывают в рулончик, который закрепляется резинкой (под нее желательно вставить бирку с датой посева, названием растения и сорта). Рулоны с семенами вертикально вставляются в банку с налитой до уровня 4 см водой (край с выложенными семенами должен быть вверху!), накрываются п/э пакетом с отверстиями для вентиляции, вода по мере необходимости доливается.

После появления всходов растения подкармливают слабым раствором комплексного минерального удобрения, разбавленного водой в соотношении 1:1. Вторая подкормка производится после появления первого настоящего листочка, а еще через неделю рулон аккуратно разворачивают, отрезают ножницами сеянцы вместе с бумагой и высаживают их в подходящую емкость, в которой они и будут расти до высадки в грунт. Семена на бумаге, которые не проросли, можно опять свернуть в рулон и поставить в «тепличку».

Близким к «московскому» методу по технике посева, однако все же предполагающим наличие земляного субстрата, является метод «улитки»:

В качестве основы для «улитки» чаще всего используют подложку для ламината (продается в строительных магазинах) – это пористый, водонепроницаемый и мягкий материал. Для формирования «улитки» из подложки нарезают ленты длиной 1-1,5 м и шириной 10 см. Далее на часть ленты (15-20 см) насыпают земляной субстрат, который разравнивается до высоты 1 см, утрамбовывается и слегка увлажняется.

Затем на подготовленном участке, отступив около 2 см от края ленты, раскладывают семена (расстояние между ними 2-3 см) и слегка заглубляют их в грунт, придавив пальцем. Готовую часть «улитки» сворачивают в рулон и повторяют все операции, пока не закончится лента.

Готовую «улитку» скрепляют резинками сверху и снизу рулона, затем устанавливают вертикально (семена должны оказаться вверху!), досыпают при необходимости сверху грунт и помещают в высокий контейнер, на дно которого можно насыпать слой опилок для поглощения избытка влаги. Затем «улитку» хорошо проливают водой сверху, на контейнер надевают п/э пакет или крышку с отверстиями для вентиляции.

«Улитка» в контейнере устанавливается на подоконнике и регулярно поливается (полив можно производить, просто доливая воду на дно контейнера). После появления первой пары настоящих листочков целлофан с контейнера можно снять, затем через несколько дней развернуть улитку и пересадить сеянцы.

Альтернативой привычному земляному субстрату могут быть и опилки:

На опилках выращивают не саму рассаду, а сеянцы тех культур, которые плохо переносят пикировку из-за слабой и ломкой корневой системы (к примеру, огурцы, кабачки, арбузы, дыни). Еще до появления первого настоящего листа такие сеянцы пересаживают по одиночке в земляной субстрат в подходящей таре, из которой они вместе с земляным комом могут быть в дальнейшем высажены в открытый грунт.

Безусловно, для посева семян на рассаду понадобятся мини-теплички. Для их оборудования не только накрывают емкости с высеянными семенами п/э пленкой, стеклом или «колпачком» из банки или обрезанной пластиковой бутылки. Отличной мини-тепличкой могут стать различные одноразовые контейнеры от кондитерских изделий, салатов и другой кулинарии, имеющие прозрачную крышку и плотно закрывающиеся:

Световой день в феврале еще довольно короткий, поэтому сеянцы будут нуждаться в дополнительном подсвечивании специальными фитолампами. Без этого нехитрого приема рассада из-за недостатка света будет сильно вытягиваться и получится ломкой и хилой.
Наиболее простым и привычным здесь является «дедовский» способ высаживания семян в деревянные ящики или более современные пластмассовые контейнеры – достаточно быстро и не занимает много места на подоконнике.

Казалось бы, чего проще: подобрали ящики или контейнеры по размеру подоконника, высеяли семена, дождались всходов и сроков пикировки, отобрали самые крепкие сеянцы и – вуаля! – имеем отличную рассаду:

Однако все не так просто и замечательно. Большие ящики и контейнеры, заполненные увлажненной грунтосмесью, имеют приличный вес и размеры, что затрудняет, к примеру, их постоянное перемещение с подоконника под фитолампу в вечернее время. Дерево очень хорошо впитывает влагу, что дополнительно увеличивает вес ящика, если же выстелить его изнутри п/э пленкой – ухудшается дыхание корневой системы растений.

Рассаду в пластмассовых контейнерах легко «залить», к тому же на поверхности грунтосмеси в таких емкостях быстро образуется плесень. И деревянные ящики, и контейнеры из полимерных материалов требуют хорошего дренажа на дне.

Сеянцы многих овощных культур, корневая система которых разрастается быстро, но при этом остается хрупкой и ломкой (огурцы, бахчевые культуры и другие) плохо переносят пикировку, на новом месте рассада может приболеть и даже частично погибнуть. Семена таких растений желательно изначально высевать в индивидуальную «тару», откуда рассаду прямиком высаживать в открытый грунт вместе с земляным комом.

Удобны в этом отношении полимерные горшочки с выдвижным дном: при нажатии на него снизу содержимое легко выталкивается наружу, их можно использовать многократно. Горшки же квадратной формы занимают меньше места, их легче разместить на подоконнике или стеллаже.

Практичны и удобны в использовании полимерные кассеты, в которые собраны индивидуальные горшки:

Такую кассету в момент пересадки рассады можно разъединить на отдельные «ячейки», а тонкие стенки тары дают возможность извлечь корни вместе с земляным комом. Увы, в большинстве случаев подобные кассеты продаются без подкассетников-контейнеров, их нужно будет устанавливать в отдельный ящик или на поддон, да и используют такую тару для посева обычно как одноразовую, хоть стоит она отнюдь не копейки.

Все это, так сказать, "научные" способы выращивания рассады, с использованием готовых, покупных вариантов тары для высевания семян. Но наши дачники не лыком шиты и давно уже приноровились пускать в дело любые подручные емкости, будь то одноразовые стаканчики, консервные банки, пластмассовые ведерки, бутылки и контейнеры от тортов и кулинарии!

Все идет в ход, дешево и сердито. Но и это еще не самые экзотические варианты выращивания рассады.

Пустая яичная скорлупа! Не забудьте только проделать в донышке скорлупок дренажные отверстия. При желании за осень и зиму таких «горшочков» можно насобирать вдоволь, а рассаду в грунт высаживают вместе со скорлупой, предварительно слегка раздавив ее в руке – это дополнительный источник кальция и микроэлементов для саженцев.

Нет желания возиться с яичной скорлупой – можно высадить семена для рассады в картонные или п/э лотки для яиц:

Извлечь затем рассаду вместе с землей из отдельных "стаканчиков" такой импровизированной кассеты не составляет труда.

Экологически чистая тара для рассады – втулки от рулонов туалетной бумаги. Достаточно установить их вертикально на поднос и заполнить грунтосмесью, «горшочки» готовы.

В ход идут и пустые п/э пакеты из-под молока, кефира:

В нижней части такой «тары» прокалывают дырочки для дренажа. Сами же пакеты на момент высевания семян можно «завернуть» сверху: это даст возможность по мере роста рассады увеличивать высоту «горшка» и досыпать свежий грунт.

Еще вариант – заклеить сверху п/э пакет с увлажненной грунтосмесью скотчем, проделать вверху несколько крестообразных разрезов ножом и высадить в них семена. Такая конструкция будет нуждаться в поливе всего 2-3 раза в месяц, а готовую рассаду легко извлечь, просто разрезав пакет.

Не обошли вниманием наши дачники и всевозможные картонные «тетрапаковские» упаковки от молока, соков и т.д.

Нужно только укоротить такую тару до требуемых размеров и проделать в ней дренажные отверстия.

Еще один образчик изобретательности наших умельцев – высаживание семян в использованные одноразовые чайные пакетики:

Такой метод выращивания рассады требует некоторой предварительной подготовки. Во первых, желательно собирать двойные пакетики, к примеру, от чая «Липтон» - их нужно разрезать на две половинки по сгибу внизу. Затем у высушенных пакетиков обрезают верхнюю часть, просто на сухую спитую заварку насыпают грунтосмесь, слегка увлажняют и высаживают в каждый пакетик 1-2 семечка. Подготовленные пакетики с семенами ставят вертикально в контейнер или на поддон, пространство между ними лучше заполнить ватой или бумагой для устойчивости и меньшего испарения влаги.

Грунтосмесь в чайных пакетиках увлажняют по мере необходимости. Когда же у сеянцев появятся настоящие листочки, их вместе с импровизированной «тарой» высаживают в грунт – окрепшие корни растений сами прорвут пакетик и не будут повреждаться при пересадке.

Но и это не предел фантазии. Любите соки-фреш из цитрусовых? Не выбрасывайте половинки апельсинов, лимонов и грейпфрутов! Их нужно хорошо зачистить от остатков мякоти плодов, можно даже слегка подсушить а затем высадить семена, как в обычный горшок, не забыв при этом о дренажных отверстиях.

К слову сказать, такая «тара» подходит для овощных культур, предпочитающих слабокислую и кислую реакцию грунта, рН должно быть меньше 7.

Как видите,

Чтобы собрать урожай лука на 2,5-3 недели раньше положенного срока, огородники выращивают его через рассаду. Узнайте об этом способе подробнее.

Выращивание луковой рассады – процесс трудоемкий, но затраты ручного труда можно снизить в 2 раза, если применить кассетный способ. При этом важно знать некоторые тонкости этой нехитрой технологии.

Подготовка грунта для рассады

Кассетные ячейки можно заполнить как готовой сбалансированной рассадной смесью, которая не нуждается в дополнительном обогащении (расход будет небольшой), так и субстратом собственного приготовления.

Прежде чем приступить к посеву семян, нужно создать для них благоприятный микроклимат. Для этого кассетный блок, наполненный субстратом, накрывают стеклом, пленкой и нагревают до 25°С.

Для быстрого прогревания грунта можно воспользоваться термокамерой. Если нет специального оборудования, покупайте кассеты черного цвета – в них почва нагреется быстрее.

Подготовка семян к посеву

К подготовке посевного материала (к проращиванию семян) приступают в тот момент, как только накрыли почву пленкой. Отобранные семена с высокой всхожестью рассыпают между двумя прокипяченными и хорошо отжатыми кусочками хлопчатобумажной ткани. Ветошь с семенами сворачивают и оборачивают полиэтиленовой пленкой или пакетом. Сверток помещают в теплое место.

За семенами ежедневно наблюдают: как только появились белые ростки – пришло время посева.

Технология посева семян лука в кассеты

Семена для получения рассады сеют в кассеты во второй декаде февраля. В одну ячейку с прогретым и немного осевшим грунтом закладывают по 3 семени на глубину до 2 см. Затем ячейки доверху засыпают субстратом. Посевы немного уплотняют, поливают, накрывают стеклом или пленкой и заносят в помещение, где температура не опускается ниже 20°С.

Подоконники и стеллажи, где будут стоять кассеты с сеянцами, должны быть ровными, иначе полив будет неравномерным.

Уход за рассадой лука в кассетах

Кассеты осматривают ежедневно, приподнимают пленку и проветривают мини-теплицу. После появления зеленых петелек пленку снимают и переносят кассету на 5 дней в светлое помещение, где температура воздуха днем не превышает 15°С, ночью – 10°С.

После этого рассаду возвращают в светлое помещение, где дневная температура – до 25°С, ночная – не ниже 15°С. Температурный режим поддерживают на нужном уровне при помощи проветривания или переноса емкости в более теплое (прохладное) помещение.

Так как объем ячейки небольшой, рассаде после снятия пленки необходим частый полив – через день. Рассаду в специальном грунте для кассет поливают через 3 дня.

Можно приобрести систему капельного полива, предназначенную для комнатных растений. Рассаду в кассетах нельзя поливать струей воды, так как в ячейках отличная дренажная система, а это значит, вместе с водой быстро уйдут все полезные вещества.

Еще один способ поддержания влаги – налить воду в поддон. Но не переусердствуйте: переувлажнение, как и засуха, приведет к гибели рассады. Чтобы контролировать поступление влаги, в поддон положите мат из лутрасила, спанбонда или другого нетканого материала и периодически увлажняйте его.

Так как ячейки для рассады без дна, корни сеянцев могут прорасти в мат. Во избежание этого накройте его плотной влагопроницаемой тканью.

После появления первого листа, если грунт не специальный, полив совмещают с подкормкой водорастворимыми комплексными удобрениями, такими как Вермисол, Гумисол и др. Частота подкормок – раз в 10 дней.

Кроме того, раз в 10 дней рассаду лука опрыскивают Превикуром, Престижем, Топсином-М. Эти препараты уберегут сеянцы от распространенных заболеваний.

Высадка рассады лука в грунт

Луковую рассаду высаживают на гряды в возрасте 35-40 дней. В это время сеянцы уже имеют хорошо развитую корневую систему, минимум 3 листа высотой более 10 см.

За неделю до высадки рассады на огород проводят закаливание саженцев. Ориентировочный срок посадки рассады − с 15 марта по 10 апреля, конкретная дата зависит от региона и погодных условий.

Попробуйте и вы применить на практике этот способ выращивания рассады! Ведь опытные огородники утверждают, что лук в кассетах хорошо приживается и дает более ранний и обильный урожай.