Правила посадки красной смородины весной и осенью: как и когда сажать, схема

Сроки посадки
Посадку ягодных кустарников проводят весной и осенью. Когда именно высаживать красную смородину, зависит от региона, его климатических особенностей, погоды и желания садовода.

посадка красной смородины
Весной
Весной обычно высаживают приобретенные саженцы или же укореняют черенки, нарезанные с собственных растений осенью. Посадка весной должна быть произведена до того, как на побегах распустятся почки. Начинать же высаживание можно уже после того, как полностью растает снег, и почва чуть прогреется. Не нужно ждать, пока земля высохнет и ощутимо потеплеет: при высокой температуре воздуха саженцы приживаются хуже.

Осенью
Считается, что осенняя посадка предпочтительнее весенней, так как растение уже закончило вегетацию, почки на нем сформировались и все свои силы оно потратит на укоренение. К тому же осенью есть время на подготовку почвы.

Посадку красной смородины осенью осуществляют в конце сентября – в октябре, а в южных регионах это можно сделать еще и в начале ноября. Для успешного укоренения саженцев посадку нужно проводить после того, как с кустов опадут листья. Но затягивать с осенней посадкой не стоит: смородину нужно разместить на участке как минимум за месяц до наступления холодов. Столько времени потребуется ей для укоренения. Если высадить позже рекомендованного срока, куст не успеет прижиться и может вымерзнуть в течение зимы.

Выбор сорта и саженца
Высаживать на своем участке можно красную смородину разных разновидностей, с разным сроком созревания ягод. Можно выбрать растения ранне-, средне- и позднеспелых сортов, чтобы иметь ягоды в течение всего сезона.

Основное внимание при выборе разновидности надо обращать на то чтобы она была районирована, то есть приспособлена к климату вашего региона. Растения районированных сортов растут и развиваются гораздо лучше, чем не районированные, которые даже могут погибнуть от низких температур, если саженец теплолюбивого сорта будет высажен в северных регионах.

саженцы смородины
Требования к хорошим саженцам красной смородины:

должны быть одно- или двухлетними, то есть молодыми;
должны иметь развитую корневую систему, здоровые корни;
крепкие, ровные, с гладкой корой побеги, со здоровыми вызревшими почками;
количество побегов – 3-5 шт.
Саженцы в горшках, с закрытой корневой системой, могут быть выращены в теплицах и не быть закаленными, поэтому, чтобы они не погибли на открытом воздухе, их перед высадкой нужно закалить: держать в помещении, но выносить на улицу на некоторое время, чтобы они привыкли к новым условиям. Высаживать только после того как пройдут заморозки.

Выбор места для посадки
До посадки красноплодной смородины в открытый грунт нужно подобрать ей подходящее место на участке, которое наилучшим образом способствовало бы росту и развитию растения. Важно отнестись к выбору места ответственно, ведь куст будет расти на нем долгие годы – до 20-25 лет.

Состав почвы
Красная смородина отлично растет на супесях и суглинках, хуже на песчаных и глинистых почвах. Грунт под культуру должен быть хорошо удобрен, рыхлым, воздухо- и влагопроницаемым. Кислотность – нейтральная, глубина залегания подземных вод – не менее 1,5 м.

Освещенность
Смородина красноплодной разновидности любит открытые солнцу участки, на них она растет и плодоносит лучше, чем в тени. Однако надо выбирать места, защищенные от сильного, холодного ветра. С этой целью можно посадить кусты около ограждений, построек или недалеко от невысоких деревьев, соблюдая расстояние около 1,5-2 м.

Предшественники
До смородины на выбранном для нее участке могут расти овощи, цветы, сидераты, бобовые или злаковые культуры. Нельзя размещать ее на месте, где ранее рос крыжовник, малина, вблизи вишни и прочих деревьев, которые дают корневую поросль, которая может прорастать внутрь кустов и мешать им.

подготовка почвы
Подготовку почвы для высадки саженцев красной смородины проводят осенью:

для осенней посадки за месяц до нее;
для весенней – перед наступлением холодов.
Участок освобождают от растительных остатков, вскапывают землю, выбирают корни сорняков, вносят удобрения для будущих саженцев. На 1 кв. м необходимо внести 1-2 ведра перегноя и от 0,5 до 1 кг золы. Все перемешать с почвой и оставить участок до дня посадки или до весны.

Кроме органики, можно применять для подкормки минеральные удобрения: карбамид, суперфосфат, калия сульфат. Их объем определяется по инструкции, но надо учитывать, что красная смородина нуждается больше в калии, чем в фосфоре. Минеральные удобрения можно вносить и весной, при весенней обработке участка.

Подготовка саженца
За день до посадки корни саженцев красной смородины замачивают в растворе любого препарата, стимулирующего рост корней. В день посадки их на 0,5 ч замачивают в растворе марганцовки, обрезают поврежденные и сухие участки. Побеги обрезают на уровне 5-6 почек. Длина корней должна примерно соответствовать высоте побегов.

Технология и схема посадки
Расстояние в рядах между растениями и в междурядьях будет разным, оно определяется мощностью роста куста, высотой, раскидистостью и числом побегов, которые он может дать. Разравнивают грунт и выкапывают ямы по схеме: расстояние между кустами в рядах должно составлять в среднем 1 м, междурядья нужно делать 1,5-2 м. Размер посадочных ям для саженцев красной смородины – 0,5 м в диаметре, глубина 0,5-0,6 м.

посадка смородины
Процесс посадки следующий:

В выкопанную ямку вылить 1-2 ведра воды, подождать пока она впитается в землю.
Взять саженец, поставить его в середину, расправить корни.
Обычно посадку проводят в наклонном положении, приблизительно под углом 45°. Наклонная и заглубленная посадки стимулируют скорое появление новых побегов и дополнительных корней. Таким образом вырастает мощный, отлично развитый куст.
Присыпать землей, уплотнить ее, чтобы около корней не было пустот. Саженец немного заглубить, выше корневой шейки приблизительно на 6-8 см.
После проведения посадки вокруг куста выкопать поливочную лунку, произвести полив и уложить слой мульчи.

Уход после посадки
Только что посаженные смородиновые саженцы нуждаются в уходе. Им нужна вода, воздух для корней и питание. Поливать растения нужно сначала, в первые 2-3 недели, часто, примерно через 1-2 дня. В это время кусты будут укореняться. Затем поливы проводят реже. Для этого используют теплую, отстоянную от хлора воду. Поливают утром либо вечером, днем этого делать нежелательно, так как вода под солнцем быстро испаряется. Если стоит прохладная, пасмурная погода, поливать не нужно. После каждого орошения надо рыхлить землю, чтобы разбить почвенную корку и дать воздух корням. Действовать нужно осторожно и аккуратно, чтобы не порезать корни, которые у красной смородины находятся неглубоко. Впрочем, если есть мульча, то рыхлить не обязательно, покрытие также снижает и число поливов.

Удобрять саженец в первый сезон ничем не нужно, ему достаточно тех питательных веществ, что находились в почве при посадке. Удобрять начинают со 2-го года жизни. В уход за саженцами также входит профилактическая обработка от распространенных болезней и вредителей. В случае если это не помогло и смородина все же заболела, то придется обрабатывать теперь уже для лечения. Опрыскивать молодые кусты предпочтительно народными средствами, например, настоями золы или трав с инсектицидным или фунгицидным эффектом, а не агрессивными агропрепаратами. Их применять только если народные средства не дали эффекта или если нужно экстренно вылечить растение.

Плодов в первый год на красной смородине не будет, а если даже она и зацветет, надо оборвать все цветки, чтобы завязи не было. Если оставить ее, то плоды отберут питательные вещества и это замедлит развитие самого растения. Поэтому лучше подождать 1 сезон, зато потом получать больший урожай.

Осенью нужно будет провести первую обрезку: если есть поврежденные и больные побеги, удалить их, вырезать также лишнюю зеленую поросль, оставив в кусте 2-3 молодых побега. Затем укрыть почву вокруг куста и основание побегов мульчей слоем не менее 10 см.

И что самое примечательное — деятельность питомника направлена на то, что все экзотические культуры, произрастающие здесь, практически каждый человек может выращивать у себя в квартире или в доме.

Перед моими глазами красивейшее растение с огромными листьями, в средине которых — «букет» настоящих (ещё зелёных) бананов. Одно очарование! через месяц гроздья этих бананов станут кремовыми, ароматными, то есть спелыми, и ими можно будет лакомиться.

Вырастить банан своими руками — реально
— А в квартире такого чуда, наверное, нереально достичь?

— Реально. Только в квартире они поменьше, так как банан будет высажен в горшок. Вырастает эта красота где-то около двух метров в высоту и тоже даёт плоды.
Банан — это фрукт или ягода?

С ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей.

«Банановое дерево» в природе не существует, а есть крупнейшая в мире трава банан, входящая в семейство банановых. Бананы при созревании бывают жёлтые, фиолетовые, красные, а соплодия могут состоять из 300 плодов и иметь массу до 50-60 кг.

Как же размножаются эти растения?

— Вообще такие бананы размножаются вегетативно, а в целом сам процесс интересный. Вот, как видно на фото, само по себе растение небольшое, а вокруг много деток, некоторые из которых достигли трети размера основного растения. Мы берём — и отрезаем, как кусок пирога, от саженца, пересаживаем его в отдельный горшок, а основное растение продолжает расти.

— А «детки» часто появляются?

— Раз в полгода можете отсадить пять, семь или десять таких «деток»

Уход за бананом в квартире

Для него вообще подходит любая сторона, кроме северной, где нет солнца. В этом случае придётся немного досвечивать. Это тропическое растение любит рассеянное солнце, большого солнца ему не надо. Поэтому почти любая квартира, любой участок подходят для выращивания бананов.

Полив
— Поставил на окно и просто поливаю? Обычной водой или отстоянной? Наверное, много воды надо, чтобы земля не пересыхала, была постоянно влажной. Банан боится, если я перелью его?

— Вопросов много, давайте по порядку.

Итак, банан — такая трава, по сути, мягкая. Если мы ежедневно будем стоять над растением, чтобы от большого чувства полить его, оно может загнить. Это одна из частых причин, приводящая к гибели банана.

Если не поливать каждый день, а только когда он сухой, вот тогда банан вырастает и даёт плоды

Поливаем отстоянной водой. Берём горячую воду из-под крана, отстаиваем сутки-двое (вода должна быть без хлорки) и поливаем.

И вот ещё что: банан любит, когда листья влажные

В теплице это само собой происходит, влага конденсируется. А в домашних условиях, если есть возможность, каждый день или несколько раз в неделю нужно распылять воду (лучше отстоянную) на листья.

Правила пересадки банана
— Когда же его пересаживать?

— Ваша трава-мурава банан вырастает, и через дырки горшка начинают показываться корешки, а само растение становится в несколько раз больше горшка. Вот это верный признак того, что банан разросся, освоил уже этот ком земли. И тогда мы пересаживаем его в горшок в два раза больше, чем этот. Каждый раз ствол немного углубляем, то есть ёмкость берём повыше.

— А какая земля потребуется для пересаживания банана? Где её взять и какого состава?
Если покупать, то нейтральный грунт, то есть не кислый. А можно и самим приготовить — что намного легче, надёжнее и практически бесплатно. Для этого выбираем место, где растёт акация, липа, берёза. Набираем верхнего дёрна, лёгкий грунт. К нему добавляем песок: примерно три четвёртых части земли и одну четвёртую песка.

Пересаживаем, как говорят дети, пасочкой: извлекаем всё растение вместе с комом земли (если есть «детки», их нужно отделить) и переносим в ёмкость побольше. Добавляем новой земли и немножко ещё сверху. Что касаемо дренажа, то его используем всегда. Это стопроцентная гарантия того, чтобы водичка, которая собирается, не застаивалась. Буквально потребуется один сантиметр (в горшке на 2-3 литра), чтобы закрыть все дырочки. Использовать лучше керамзит — он температуру сохраняет дольше. Но можно и камешки, щебёнку, всё, что есть под рукой. В принципе, и кусочки дерева тоже. В идеале хорошо ещё сверху немного песка добавить, но это не обязательно. Главное, чтобы был дренаж.

Это интересно

Если вашему организму необходим калий, то бананы обязательно должны присутствовать в пищевом рационе. Врачи предписывают ежедневно съедать по одному банану.

— А какие дальнейшие действия?

— Новый горшок, как правило, банан осваивает в течение полгода. Затем его снова пересаживаем. И так через каждые полгода — до тех пор, пока банан вырастает 1,5-1,7 метра. Тогда он становится почти взрослым. Оставляем его в том горшке, в котором он уже есть (как правило, это уже ёмкость на 20-30 литров), и ему достаточно земли, чтобы давать плоды. Можно, конечно, довести до 50 литров, но большого смысла в этом нет. На практике замечено: банан вполне хорошо растёт, цветёт и превращается в гроздь с плодами в горшке на 30 литров. Здесь может быть 20, 30, 50 плодов — в зависимости от света и сезона. Так, например, весной банан дал плоды, а к лету — уже обилие плодов. Зимой же бывает так, что растение резкое солнце воспринимает как тропики, поэтому тоже плодоносит. Но урожай при этом меньше.

Удобрение
— Удобрять, наверное, тоже надо. А как?

— Из покупных удобрений лучше брать жидкий биогумус. Этого питания банану хватает предостаточно. Удобрять нужно летом, обычно раз в две недели или в месяц. В межсезонье — только один раз в месяц, чаще не надо. Зимой вообще удобрений не даём.

— Специфика ещё какая-то есть дополнительно? О чём людям обязательно нужно знать? Я так понял из Ваших слов, что вроде всё просто: это неприхотливое растение.
Это трава, которая растёт очень быстро. Образованный ложный ствол, когда отплодоносит, постепенно в декоративном плане теряет свою ценность. Берём самую обыкновенную небольшую пилочку и «ствол» спиливаем. Даже ребёнок может это сделать.

— Жалко ведь… А потом, если его спилить, что будет?

— На этом месте уже вырастает «детка». Пока основная ветка плодоносит, «детка» будет уже метр и больше высотой. Как я говорил, отплодоносившую этим летом ветку спиливаем, а рядом будет новое растение.

— Листья сухие тоже обрываем?

— Да, по мере роста. Когда нижние листья подсыхают, мы их обрезаем секатором на месте сгиба.

Если мы берём вариант наиболее надёжный — 5-6 распустившихся листьев, который уверенно уже прижился и растёт, то с такого возраста до взрослого банана проходит около трёх лет. И в горшке он вырастает до двух метров, в теплице — до 2,5-3 метров. И даёт такой же цветок, такие же бананы. Только плоды, как я уже говорил, немножко поменьше. И вообще с этим растением проблем нет: заболевания, вредители — это крайне редко для банана. Купив банан вот такого сорта, дойти до плодов в течение двух или максимум трёх лет — в принципе, почти стопроцентная вероятность.

Ирга: невероятные лечебные свойства + рецепты

Ирга предупреждает развитие и образование тромбозов, оказывает антисклеротическое действие

Несколько лет назад,я открыла для себя замечательное растение иргу. Мне понравилось его цветение и я решила посадить его себе. Какого же было мое удивление,когда начали созревать ягоды – они были сизовато сини е и терпкие на вкус.

Я долго и скала название этого растения и наконец нашла,и обнаружила целый ряд полезностей. И теперь решила поделиться с вами информацией об этом чуде. Покупайте и смело садите его у себя на даче, во дворе, оно не только красиво, но и очень полезно.

Ирга: невероятные лечебные свойства + рецепты

При появлении плодов и их созревании, дерево имеет палитру многоцветной россыпи ягод всех оттенков – от розово-фиолето-бордового, до сиреневого, от степени зрелости. Их сбор растягивается в несколько этапов, а срывать свежие ягодки можно еще очень долго, в течении всего теплого сезона.
Очень важно знать и помнить, что ирга оказывает антисклеротическое действие. Кроме того, она уменьшает свертываемость крови, и что самое интересное и уникальное – предупреждает развитие и образование тромбозов

Иргой называют невысокое деревце или плодовый кустарник, относящийся к семейству Розоцветных и подсемейству яблоневых. Ирга – многолетнее растение, этот древовидный куст может вырасти в высоту до пяти метров, а в диаметре быть около двух метров. Игра – неприхотливое растение, ее отличает превосходная зимостойкость. Однако для полноценного роста и развития это растение нуждается в отличной освещенности.

Дикорастущая ирга произрастает в Крыму и на Кавказе. Окультуренное растение можно встретить в садовых хозяйствах Казахстана, Сибири и Урала. Более того, иргу можно выращивать как декоративный куст в парках, а как медонос – в садах. Цветение ирги приходится на апрель и май месяцы. Из-за строения и формы кистей кремовых или белых цветов, игру часто путают с черемухой.

Она также как черемуха весной буквально усыпана, обильно покрывающими крону мелкими цветками. В весенний период года побеги ирги опущены. Листочки у этого растения цельные, округлые, по краям зубчатые, ближе к осени они становятся темно-красными. Древесина ирги крепкая, серого цвета и с красными прожилками.
Несмотря на то, что виды ирги имеют совсем незначительные отличия друг от друга, самыми распространенными культурными видами считают Иргу круглолистую, Иргу обыкновенную, Иргу канадскую и Иргу колосистую.

Описание плода ирги
Плоды ирги по форме очень напоминают мелкие плоды яблони, диаметр которых обычно составляет около 10 мм, разница лишь в том, что на верхушке плодов ирги, которые часто попросту называют коринкой, имеются чашелистики. Созревают плоды-коринки каждый год, в конце лета, но происходит это не равномерно, поэтому урожай снимают постепенно по мере созревания ирги.

Для полноценного цветения и созревания плодов ирги нужна высокая освещенность. Округлые плоды обычно бывают фиолетово-красного и темно-синего цвета, на тонкой коже белесый восковой налет. Сердцевина плодов ирги отличается сочностью, приятным выраженным запахом и сладостью.

Польза ирги
Прекрасно переносящее холодные российские зимы, неприхотливое и полезное деревце ирга ценится садоводами, его сочные плоды-яблочки по вкусу и взрослому населению и детворе, и даже пернатым, от которых иргу приходится дополнительно защищать. Богатый целебный состав ягод ирги и возможность их обработки делает иргу бесценным продуктом в периоды сезонных авитаминозов.

Иргу употребляют как в свежем виде, так и в виде варенья, джема, желе, сока, компота, пастилы, повидла, киселя. Эту ягоду сушат, из нее также готовят плодовое вино и наливки. Выжатый из ирги сок отличается очень низкой кислотностью, поэтому прекрасно сочетается с кисловатыми красно-смородиновыми ягодами. Интересно, что перед тем, как получить из ирги сок, ягоды предварительно вялят под солнцем, чтобы повысить их сахарность и улучшить аромат.

Ценный состав плодов ирги
Сладость ирги связана с тем, что в ее плодах очень много сахара, которого определено больше 10%. Из органических кислот ирга содержит практически одну яблочную кислоту, витамины C и P, провитамин A, витамины группы B (особенно витамин B2). В составе плодов обнаружено содержание дубильных веществ, кумаринов, стеринов, флаванолов (P-активных соединений, природных антиоксидантов), а также ценных микроэлементов: кобальта, меди и свинца.

В практике народных целителей нашли свое применение не только плоды, но и листья, а также кора ирги.

Лечебные свойства ирги
Иргу по праву считают прекрасным поливитаминным препаратом. Более того, в ее плодах обнаружены элементы, имеющие выраженное противосклеротическое действие. Употребление ирги способствует снижению свертывающей способности крови, также предупреждая процесс развития тромбоза в сосудах. С помощью плодов ирги лечат не только атеросклероз, но и другие заболевания сосудов и сердца, а обнаруженный в плодах ирги бета-ситостерон является антагонистом холестерина.

Используя в пищу иргу, можно не только укрепить иммунитет, но и нормализовать процесс засыпания и сна. Более того, сок из этих ягод уже давно используются народными целителями в качестве обволакивающего и вяжущего лекарственного средства. Помимо того вяжущими характеристиками обладают кора и листья, в которых также обнаружено высокое содержание дубильных веществ. Применяют эти части растения в соотношении одной части растительного сырья к десяти частям воды.

Способность ирги укреплять стенки сосудов и повышать их эластичность, обусловлена содержанием в этих плодах витаминов C и P. Такое свойство ирги помогает предупреждать развитие инфаркта миокарда, а также варикозное расширение вен, что особенно актуально для людей в пожилом возрасте. И сок, и сами плоды ирги рекомендованы к употреблению как людям с проблемами сердца и сосудов, так и тем, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний, особенно если они спровоцированы нарушениями пищеварения.

Сок ирги применяется и наружно, им поласкают горло в ходе лечения ангины, а также применяют для избавления от гнойных ран. Свежесобранная ирга отлично успокаивает и благотворно влияет на деятельность ЦНС, поэтому полезна при неспокойном сне и бессоннице, особенно потому, что может употребляться и взрослыми людьми и детьми.

Благотворно влияет на сердце и понижает артериальное давление крови и настойка на цветках ирги.

Применение ирги в кулинарии
Плоды ирги, имея сладкий вкус, используются в кулинарии как свежими, так и сушеными и приготовленными термическим способом. Интересно, что сушеную иргу часто сравнивают с черникой и используют ее подобно этой ягоде.

Для приготовления сока из ирги, в связи с очень низкой кислотой этих плодов, его соединяют с достаточно кислым соком смородины белых и красных сортов. Предварительно подвяленные ягоды первоначально дробят, затем отжимают из них сок, соединяют его со смородиновым соком и после пастеризации (при температуре не выше 80°C) переливают в стеклянные емкости.

Чтобы получить из ирги ароматное и вкусное варенье, вымытые ягоды следует предварительно побланшировать (не более 2-х минут), после чего соединить с готовым сахарным сиропом и закипятить. Спустя восемь часов варенье следует еще раз закипятить, добавив в конце приготовления на килограмм ягод один грамм лимонной кислоты. Расчет сахара производят следующим образом: на килограмм ирги берут полкило сахара.

Для изготовления из ирги пюре, спелые плоды бланшируют в кипятке не более 2-х минут, отцеживают воду и пропускают иргу через мясорубку (можно перетереть сквозь сито). Затем ягоды соединяют с сахаром в соотношении 1:1. Перемешивая плоды с сахаром, нужно добиться того, чтобы весь сахар растворился. Переложить пюре в стеклянную тару можно будет примерно через шесть часов. Храниться такой продукт должен в холодном месте.

Заготовка ирги впрок
Полезные ягоды ирги получают в России все большую популярность, они используются для приготовления десертов, их вялят и сушат, термически обрабатывают и морозят, применяют как начинку для пирогов. Сушеная ирга получила название – «северный изюм».

Несведущим сложно самостоятельно приготовить из ирги сок, так как из свежих ягод он практически не отжимается. Однако, выложив плоды ирги в слой около пяти сантиметров, уже примерно через неделю (максимум – 10 дней) удастся выжать из плодов почти 70% ценного сока. Такой процесс и называется подвяливанием ягод ирги.

Ирга: невероятные лечебные свойства + рецепты

Также нужно учитывать и то, что на вкус ирга пресно-сладкая, из-за малого содержания в плодах органических кислот, поэтому целесообразно соединять игру с другими кислыми плодами, или добавлять при переработке лимонную кислоту.

Ирга не только хороший медонос и прекрасное плодовое дерево, она также является и популярным декоративным растением и применяется для устройства живых изгородей.

Настой и отвары из первых соцветий принимают при гипертонических болезненных состояниях, а при заболеваниях сердечной недостаточности – это одно из лучших народных гипотензивных и кардиотонических средств от матушки-природы.

В современном мире, по всей планете, ирга широко используется как продукт питания. Плоды принимают в пищу в любом виде – сушеном, вяленом, замороженном состоянии. Из них варят варенье, готовят компоты и морсы. Высушенные ягоды знакомы потребителям под именем “коринка”, в литературе можно встретить название как “северный изюм”.

Учитывая, что ирга имеет пониженное содержание всех органических кислот, при варке варенья к ирге рекомендуется добавлять более кислые фрукты.

Например, компот ирги с яблоком, смородиной (черной или красной), малиной. Общие пропорции для приготовления 1 л напитка – 700г ирги и 300г смородины. Вымытые ягоды размещают по банкам, заливают сиропом (1л воды:400-500г сахара).

Варенье.

Ягоды перебирают, бланшируют 2-3 минуты; засыпают в готовый 60% сахарный сироп, доводят до кипения на минимальном огне. Дают настояться ночь. Доваривают. При готовности, рекомендовано добавить лимонную кислоту (1 г: 1л).

Натуральный сок из ирги.

Ягоды желательно выдержать в сухом помещении 5-6 дней. Отжимают сок, перемешивая его с сахаром (на 1л:300г сахара), разогревают до полного растворения, разливают в емкости, закатывают крышками.

Однако, всегда следует помнить, что ирга оказывает прекрасное успокаивающее действие. Ее можно принимать в любом виде на ночь, для спокойного и здорового сна. Соответственно, не желательно после приема компота или варенья из ирги, садиться за руль или заниматься активными действиями, ломая и нарушая внутренний настрой организма.

Как «заставить» яблони плодоносить

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

Секреты урожайности яблонь

К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается.

Как «заставить» яблони плодоносить

А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким.

Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток.

Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям.

А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать.

Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов.

Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь. Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:

Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.

Как «заставить» яблони плодоносить

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:

Первый полив нужно сделать перед распусканием почек.

Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения.

Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов.

Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.

Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами.

Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

5. УДОБРЕНИЕ

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам:

Рецепт 1: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву).

Рецепт 2: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 3: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

Как «заставить» яблони плодоносить

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов.

Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.

Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров. В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки.

Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая. Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение.

Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

Как «заставить» яблони плодоносить

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ

Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.

Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву.

В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается. Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению. Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится.

Селекционеры всегда ищут что-то новенькое, пытаются получить гибриды и сорта путем скрещивания видов или разных пород одного вида. Так получены межвидовые гибриды земляники садовой с клубникой (земклуника), существуют и другие примеры.

Вишня обыкновенная и черешня (вишня птичья) относятся к роду Вишня, но принадлежат к разным видам. В результате межвидовой гибридизации этих видов получены сеянцы, из них отобраны сорта, которым дали название дюки, или вишнечерешня. В южных регионах в посадках можно встретить такие сорта дюков, как Долорес, Кавказская, Сестренка, Чернявка и др. На Донецкой опытной станции садоводства в результате скрещивания вишни обыкновенной сорта Гриот остгеймский и черешни Валерий Чкалов создан сорт Чудо вишня (авторы Л. Тараненко, А. Сычов, В. Ярошенко). Этот сорт получает распространение среди любителей во многих регионах, в том числе и в средней полосе.

Растет Чудо вишня и в моем саду. Как-то при встрече в Мичуринском саду Тимирязевской академии В. Сусов посвятил меня в особенности этого сорта. И следующей весной Владимир Иванович любезно передал мне несколько черенков. Я привил их улучшенной копулировкой на растения порослевой вишни. В первый же год от черенков отросли довольно длинные побеги. Они послужили для построения будущей кроны. По внешнему виду приростов и листьев растение близко к вишне древовидной, а по силе роста и образованию приростов – к черешне.

На третий год прививки зацвели. Цветки образовались преимущественно на букетных веточках и выделялись довольно крупными белыми цветками, по обилию которых они напоминали черешню. Плоды не отличались ранним сроком созревания, как характеризуется этот сорт, и скорее его можно отнести к среднеспелому. Плоды приобрели спелость одновременно с сортами черешни Ревна и вишни Облачинская. Они крупные, темно-красные, напоминают плоды сортов вишни Любская и Апухтинская. Мякоть красная, несколько темноватая, сочная. Вкус хороший, средний между вишней и черешней, кисло-сладкий, с легким вишневым ароматом, приятный.

Привлекает к себе Чудо вишня тем, что это сорт относительно зимостойкий, особенно привитый на вишне обыкновенной. Устойчив к монилиозу и коккомикозу: признаков этих заболеваний не отмечал. Пока также не зафиксировал и поражение плодов вишневой мухой (злейший вредитель черешни). Сорт скороплоден – начинает плодоносить на 2-3-й год и ежегодно дает урожай, так как растет в моем саду среди деревьев черешни и вишни, поэтому цветки хорошо опыляются. Отличается сильными годовыми приростами.

По литературным данным, семена из дюков не всхожи, их не следует использовать для выращивания в качестве подвоев.

Селекционеры активно работают над созданием новых сортов груши. Только за последние годы, пройдя государственные испытания, районировано более 40 новых сортов груши, в том числе Бере московская, Видная, Детская, Кафедральная, Краснобокая, Красуля, Миф, Оленек, Петровская и др. Выбирая для посадки в саду тот или иной сорт, следует уточнить у продавца, районирован ли данный сорт в вашей местности, и он обязан дать такую информацию. Только надо иметь в виду, что сорт, который районирован для выращивания в зоне садоводства Северного Кавказа, может быть пригоден для выращивания в горных районах этой местности, но не подходит для выращивания в степном районе. Более точные сведения садовод может получить в инспектурах или госсортостанциях на правах инспектур Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений. Они существуют в каждом областном, краевом или республиканском центре, а также в районных семенных инспекциях.

Недостаточно быстро распространяется груша в северной зоне садоводства еще и потому, что практически отсутствуют зимние сорта этой культуры. Основная их масса относится к раннелетним, летним или осенним. Хранятся такие сорта непродолжительное время. После съема плодов их надо употребить в свежем виде или переработать. К примеру, сорт Лада по вкусовым качествам не уступает южным сортам, после съема (конец июля – начало августа) плоды хранятся не более 15–20 дней, в холодильнике – несколько дольше. Урожай одно дерево дает хороший, причем у груши практически отсутствует, в отличие от яблони, периодичность плодоношения. Она способна давать урожай ежегодно (при соблюдении нормальных условий). Сейчас создан сорт зимнего срока потребления, который районирован в Северо-Западном и Центральном регионах, – Белорусская поздняя. Ее плоды сохраняются до декабря–января. В ближайшие годы появятся и новые подобные сорта. Тогда этот недостаток культуры будет устранен.

Агротехника груши не намного отличается от выращивания яблони, но существуют и особенности. Место на участке для нее надо выбирать максимально защищенное от холода, ветра, хорошо освещенное, с максимально плодородной почвой и залеганием грунтовых вод не выше 1,5-2 м.

Груша – культура с характером. Если это плодовое растение затенено близко стоящим деревом, то оно будет стремиться в ущерб закладке плодовых почек возвыситься над таким соседом. Кора штамба груши, особенно первые 8-10 лет, подвержена солнечным ожогам и растрескиванию, поэтому ее штамб надо своевременно защитить от жгучего февральского и мартовского солнца. Используют при этом общепринятые для плодовых деревьев средства (побелка, обвязка, укрытие снегом и др.). Предотвратить растрескивание коры позволяет ее бороздование.

Очень часто садоводам приходится вести борьбу с вредителями и болезнями груши. На листьях вдруг появляются черные продолговатые пятна, равномерно распределяющиеся по обе стороны от центральной жилки.

Подобное повреждение вызвано действием грушевого галлового клеща. Разглядеть вредителя можно только под микроскопом, поэтому многие садоводы принимают эту напасть за паршу. Тут потребуются препараты группы акарицидов, то есть против клещей, разрешенные к применению на дачных и садовых участках – «Фитоверм», «Акарин». Обработку проводят за 1-2 недели до цветения. При необходимости процедуру повторяют после цветения с интервалом 2-3 недели, но не позже чем за 15-20 дней до созревания плодов. Заметим, что листья сохранят признаки повреждений до листопада.

Встречаются и другие случаи побурения молодых листьев и даже их преждевременной гибели. Листья кажутся обожженными. С достаточной уверенностью можно утверждать, что это работа бактерии вида Pseudomonas syringae, вызывающая бактериальный рак. Наиболее типично бактериоз проявляется на стволе и ветвях в виде вдавленных пятен с розоватокоричневым оттенком и фиолетовым окаймлением. Иногда из трещин, граничащих с живой тканью, может вытекать жидкость. Весной кора вздувается, лопается и свисает, обнажая камбий. В дальнейшем могут усыхать отдельные части дерева или даже все растение. Бактериальный рак обычно не поражает плоды. На начальной стадии поражения этим заболеванием в весенний период может наблюдаться внезапное побурение и засыхание соцветий и прилегающих к ним листьев, а также листьев на молодых побегах. Пораженные цветки и листья потом чернеют и не опадают до осени. В этом случае осенью или рано весной следует удалить пораженные ветви (с захватом 10-15 см) внешне здоровых участков. Места срезов дезинфицируют 1-процентным раствором железного купороса или 5-процентным раствором карболовой кислоты, срезы замазывают садовым варом. Удаленные части дерева сразу же надо сжечь, а инструмент продезинфицировать 5-процентным раствором формалина. Ограничивает распространение и развитие болезни, но не лечит растение опрыскивание бордоской смесью.

Побурение молодых листьев у груши может быть вызвано и недостатком полноценного питания, отсутствием таких микроэлементов, как медь, железо, калий, а также заболеванием паршой. Деревья следует регулярно удобрять перегноем, золой, проводить мероприятия по защите от парши, в период вегетации давать некорневые подкормки микроудобрениями.

Известно, что большинство садоводов, которые закладывали свои сады в разные годы прошлого столетия, используя саженцы на сильнорослых семенных подвоях, оказались сейчас в положении одного из героев басни Крылова, когда «око видит, да зуб неймет».

лоды, созревшие на взметнувшейся в небо кроне, стали недосягаемыми. И снижающую обрезку провести не по силам — ушло время, когда можно было добраться чуть ли не до любой потерявшей продуктивность «плодухи».

Задумываясь над реконструкцией своего сада, все чаще садовод обращает взор к саженцам на слаборослых подвоях или на семенных, но с промежуточной слаборослой вставкой. Ученые ряда специализированных научных и учебных учреждений уже давно разрабатывают эту многообещающую идею. Коллектив авторов из ВНИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК, г. Орел), ориентируясь в первую очередь на интенсивное товарное садоводство, обобщил накопленный опыт в книге «Интенсивный яблоневый сад на слаборослых вставочных подвоях». Ряд представленных в издании положений можно использовать и в приусадебном хозяйстве. Корневая система многих клоновых подвоев не обладает достаточной зимостойкостью и хорошей якорностью, поэтому в дальнейшем в саду деревья на них, с одной стороны, могут пострадать при раннем и глубоком промерзании почвы, а с другой — требуют надежной опоры, чтобы не «улечься» под тяжестью урожая и действием ветра. И еще одна очень важная деталь: далеко не все, тем более новейшие сорта, достаточно хорошо совместимы с клоновыми подвоями.

Садоводы, решившие самостоятельно выращивать для себя посадочный материал, должны остановить свой выбор, например, на таких подвоях, как ПБ 9, 62-396, 54-118, корневая система которых выдерживает температуры от -15 до -16. В дачном саду деревьев яблони не так уж и много. Всегда найдется возможность обеспечить их индивидуальной опорой. И это надо сделать. Определенной устойчивости деревьев можно добиться, если правильно выбрать место для них (не на юру, а под защитой от господствующих ветров), сформировать крону и в дальнейшем проводить обрезку, нормировать урожай, своевременно его убирать.

Садовод, выбирая сорт, ориентируется на свои пристрастия, но при этом вынужден иметь в виду надежную совместимость с конкретным подвоем, а также сортовую малогабаритность и плотность кроны. Так, из летних интересны сорта Августа (крона дерева на клоновом подвое считается несколько крупноватой), Грушовка московская (в местах более суровых, где выбор невелик, нужно следить за кроной, не допуская превышения габаритности и сглаживая периодичность плодоношения). У сорта Мелба крона хорошо удерживается в средних размерах естественным путем и обрезкой, быстро восстанавливается после подмерзания. Неплохо показали себя сорта Орловим, Яблочный спас. Из осенних сортов хорошо зарекомендовали себя Зарянка, Орловский пионер, Орловское полосатое, Скала, Солнышко, Успенское. Выбор зимних сортов достаточно богатый, остановиться можно на следующих: Ветеран, Здоровье, Имрус, Куликовское, Орлик, Свежесть (требуется нормировка урожая, чтобы сгладить периодичность).

«Продвинутым» садоводам интересно вырастить достойное его трудов деревце собственными руками. Чтобы избежать проблем с корневой системой и воспользоваться преимуществами клоновых подвоев, ученые рекомендуют «многокомпонентные» саженцы, состоящие из семенного сильнорослого подвоя, слаборослого вставочного подвоя, сорта, который был бы хорошо совместим с ним, а также устойчивого к парше, зимостойкого, среднерослого (как минимум), регулярно плодоносящего, скороплодного и т.п. Принципиальная схема получения такого саженца сводится к следующему. После стратификации высевают семена, заготовленные из яблок, например, Грушовки московской (или других, сортов, рекомендованных в конкретном регионе для получения сильнорослых семенных подвоев). Хорошо развитые сеянцы окулируют рекомендованными для использования в качестве вставок подвойными клоновыми формами.

На следующий год отросшие однолетние приросты подвойных форм окулируют почками (глазками) выбранных сортов на высоте 18-20 см. Всего на выращивание однолетнего саженца со вставкой в этом случае уходит 4 года. Для сокращения этого срока на 1 год можно воспользоваться методом зимней прививки: в январефеврале на семенные подвои прививают черенок вставочного подвоя, в июле выросший к этому времени однолетний побег вставочного подвоя окулируют выбранным сортом.

Срок получения трехкомпонентного саженца можно сократить еще больше, если во время зимней прививки на семенной подвой привить черенок вставочного подвоя и тут же на него — черенок сорта. После стратификации (содержание прививок в условиях, благоприятных для срастания компонентов) растения высаживают на доращивание или на постоянное место (весной-летом). Если садовод располагает укоренившимися однолетними растениями клонового подвоя, летом на них на высоте 25-30 см окулируют выбранный сорт. В этот же год до наступления морозов побеги с прижившимися почками сорта срезают так, чтобы получить черенки длиной не менее 20-30 см (на 20-30 см ниже прижившейся почки). Черенки хранят до весны в прохладном помещении или в снежнике. Весной у черенка удаляют часть подвоя, которая расположена над привитой почкой (не оставляя шипика). Подготовленный черенок прививают на семенной подвой, ожидающий «напарника» на постоянном месте.

С учетом совместимости подбирают пары вставочного компонента и сортов, к примеру 3-3-72 и Орловим, Раннее алое, Орловский пионер, Болотовское, Имрус, Орлик; Г-134 и Орловское полосатое, Солнышко, Болотовское, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Свежесть, Старт, Строевское; 3-17-38 и Орловское полосатое, Солнышко, Болотовское, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Свежесть, Синап орловский, Старт, Строевское; 62-396 и Богатырь, Имрус; 3-4-98 и Болотовское; ПБ 9 и Имрус, Синап орловский. Помимо указанных форм для получения малогабаритных деревьев рекомендуют использовать вставочные компоненты клоновых подвоев 57-366, 57-491. По утверждению ученых, наибольшее ослабление роста обеспечивают вставочные подвои Г-134, 57-366, Б-4, на вставочных компонентах 62-396, ПБ 9, 3-17-98 вырастают типичные карликовые деревья, надежное снижение размеров деревьев (по сравнению с семенными сильнорослыми подвоями) обеспечивают 3-3-72 и 3-4 98.

Деревья на вставочных клоновых подвоях эксплуатируют очень интенсивно, поэтому им необходимо обеспечить максимально благоприятные условия. Первая забота – предпосадочная подготовка почвы. Почву на участке, где предполагают высадить саженцы, перекапывают и занимают сидератами (предварительно разбросав минеральные удобрения). Подойдут люпин синий, люцерна, клевер, горох, горчица, гречиха и др. В конце лета зеленую массу измельчают, заделывают в почву. До посадки деревьев поверхность почвы несколько раз рыхлят граблями, уничтожают сорняки. Выбирая место для новых яблонь, уместно вспомнить о так называемом утомлении почвы, что естественно, если старым яблоням уже лет за 50. Лучше определить другое местечко, что вполне реально, учитывая значительно меньшие габариты новых. Если это затруднительно, то надо сосредоточить внимание на тщательной подготовке почвы, включая обогащение ее большими дозами органических удобрений (внесение навоза, посев и заделка сидератов, многолетних бобово-злаковых смесей трав) с одновременным внесением минеральных удобрений, двух-трехлетнего парования (пары чистые или занятые овощными культурами).

Деревья на слаборослых клоновых вставках малогабаритны, но корни не должны «обкрадывать» соседние деревья, а листьям потребуется оптимальное освещение. Считается, что достаточно, если ближайшие конкуренты за «место под солнцем» будут находиться не ближе 2-2,5 м в одном направлении и 3,5-4,5 м – в другом. Особые требования при посадке: саженец располагают с северной стороны от опорного кола, корневую систему засыпают почвой так, чтобы не менее половины длины вставки оказалось в почве. Землю в яму вносят порциями, сопровождая каждую достаточным количеством воды, добиваясь хорошего контакта почвы с корнями, устранения воздушных карманов. Выполнение этого правила делает лишним «утаптывание», которое ведет к разрушению структуры почвы. К тому же сквозь уплотненный слой земли влага не проникает к корням. Когда впитается последняя порция воды, поверхность почвы вокруг основания саженца (в радиусе 30-40 см) мульчируют. Дальнейшие поливы, мульчирования, уничтожение сорняков и рыхления почвы у основания деревца проводят по мере необходимости. Степень и время обрезки подскажет само дерево. После посадки и в первые год-два удаляют поломы, а также ветки, растущие внутрь кроны, и развилки. У сортов со слабым ветвлением проводят слабой и средней силы укорачивание приростов, перевод на боковую ветвь, чтобы помочь дереву осваивать воздушное пространство. У сортов с хорошим ветвлением ограничиваются переводом на боковую ветвь. Если основных ветвей мало и они слабо развиваются, проводят сильное укорачивание, а в дальнейшем – умеренное и слабое, чтобы вызвать ветвление полученных приростов. Обрезка должна обеспечить скорое формирование типичного для сорта объема кроны и насыщение ее обрастающими (плодовыми) веточками, которых должно быть столько, чтобы исключить периодичность плодоношения. У отдельно стоящих деревьев крону формируют по типу улучшенной ярусной или разреженно-ярусной. У деревьев, расположенных вблизи построек, крону формируют по типу кордона. В этом случае широко используется отгибание ветвей, подвязка их к шпалере. В любом случае обрезкой и снижением кроны добиваются обновления плодовой древесины, устраняют (а лучше – не допускают) загущение. При подмерзании порой требуется сильная обрезка, это способствует образованию на скелетных ветвях волчков и на их основе создается новая крона. Если крона молодого дерева подверглась влиянию непредвиденных обстоятельств, требующих замены сорта, то может оказаться обоснованной перепрививка непосредственно клоновой вставки или здоровых волчковых образований на скелетных ветвях.

Требование при посадке деревьев на вставках – засыпать их землей на половину длины вставочного подвоя – создает предпосылку к образованию приштамбовой поросли семенного и клонового подвоев. Это надо иметь в виду, чтобы ее своевременно удалять, уничтожая первую и используя для размножения вторую.

Май – самый красивый дачный месяц. В это время цветут луковичные культуры, примулы и другие растения. Особенный шарм саду придают декоративные кустарники, хеномелес – один из них.
Растение предпочитает легкие суглинки со слабокислой реакцией, богатые гумусом. Хорошо растет хеномелес и на дерново-подзолистых грунтах с большим содержанием органических веществ. Ему совсем не подходят засоленные почвы, а также земли с избытком извести в составе.

Под хеномелес отводят открытые солнечные места, посадку проводят ранней весной, используя двухлетние саженцы. Посадочные ямы глубиной 40 см, диаметром 60–80 см располагают на расстоянии 50–100 см. На дно насыпают смесь листовой земли, песка и торфокомпоста (2:1:2), добавляют 30 г калийной селитры и 200 г суперфосфата.

Саженец располагают в ямке так, чтобы после посадки корневая шейка оставалась на уровне почвы, аккуратно засыпают землей, слегка утрамбовывают. Приствольный круг поливают и мульчируют опилками. Кустик быстрее и лучше приживется, если укоротить побеги саженца на треть (срез делают выше почки на 1,5 см).

Хеномелес – перекрестно-опыляемое растение, поэтому лучше высадить 2–3 кустика. Это позволит получить полноценный урожай витаминных плодов.

Поначалу кустик хеномелеса развивается довольно медленно, поэтому обрезку проводят только на 5–6-й год после посадки. До распускания почек удаляют старые, сломанные, подмерзшие побеги. Чрезмерная обрезка может привести к обильному плодоношению в ущерб размеру яблочек.

амый простой способ размножения хеномелеса – корневой порослью, которую откапывают весной и пересаживают на новое место. Другой вариант – размножение отводками, подобно крыжовнику и черной смородине. Осенью низко расположенный побег пригибают к земле, фиксируют его шпилькой и присыпают плодородной почвой. К весне, когда образуются корни, дочернее растение можно отделять от материнского.

Цветение хеномелеса – зрелище завораживающее: его слегка поникающие ветви с серо-бурой корой, достигающие 3 м в высоту, сплошь покрыты оранжево-красными, розовыми или белыми цветками. Более двух недель длится нарядная пора этого растения.

Хеномелес отлично смотрится в живой изгороди. Эту культуру используют в высоких бордюрах, высаживают на каменистой горке, небольшой группой или одиночно – в центре газона. Хорошие соседи хеномелеса – форзиция, миндаль низкорослый, магония падуболистная, различные виды спиреи.

Если на листьях груши необычные оранжевые пятна с выпуклыми острыми наростами, настало время бить тревогу. Это признак опасного заболевания, который нельзя оставлять без внимания.
Некоторые садоводы, полагая, что в некрасивых наростах «засели» вредители, пытаются извлечь их оттуда. Другие считают, что это парша переродилась и вдруг поменяла окраску – с черной стала оранжевой, но удивляются, что в таких пятнах оказались и все устойчивые к данному заболеванию сорта. А одна дачница решила, что это соседи злонамеренно облили ее замечательное дерево кислотой, и все листья покрылись оранжевыми волдырями.

Подобных рассуждений немало, но на самом деле в любительских садах свирепствует вредоносная болезнь – ржавчина груши ( см. сверху фото 1). Сначала на верхней стороне листовой пластинки появляются округлые оранжевые с черными точками пятна. В конце лета в тех же местах, но с нижней стороны листа образуются выпуклые и тоже оранжевые наросты – пустулы. В них находятся споры гриба-возбудителя, именно они затем распространяют болезнь. Иногда такие же пятна появляются и на плодах

Опасность ржавчины для груши заключается в ухудшении фотосинтетической деятельности листьев, и как следствие этого – снижение природной зимостойкости и урожайности, а также угнетенное состояние деревьев. При ежегодном поражении ржавчиной они и вовсе перестают плодоносить.

Необходимо отметить, что ржавчинных болезней существует немало. Важная особенность этих заболеваний – на разных стадиях своего развития они поражают различные растения, часто не имеющие между собой ничего общего. Такие ржавчинные грибы называют разнохозяйственными, а поражаемые конкретным грибом растения – промежуточными хозяевами.

Часто возбудителями опасных ржавчинных болезней выступают хвойные культуры, с которых они переходят на другие растения. К примеру, столбчатую ржавчину смородины вызывает гриб, поражающий кедровую и веймутову сосну. Листья груши, айвы, боярышника и реже яблони поражают возбудители ржавчины можжевельника. Это официальные сведения из специализированной литературы, но я наблюдала аналогичную ржавчину и на листьях туи. Причем у двадцатилетних деревьев груши, никогда ранее не болевших и обильно плодоносящих, первые признаки ржавчины появились примерно через пять лет после посадки крупномерной туи на соседнем участке.

У хвойных растений, которые нередко попадают к нам из зарубежных стран, причиной поражения ржавчиной может быть их недостаточная зимостойкость в условиях средней полосы. Даже в несуровые зимы у них часто повреждаются кора и камбий, куда затем внедряются споры вредоносного гриба.

Меры профилактики и борьбы

1. Не стоит сажать грушу вблизи хвойных растений, особенно можжевельника.

2. Необходимо регулярно осматривать хвойные растения, живущие на участке, и сразу удалять побеги с признаками заболевания.

3. Весной и осенью деревья груши необходимо обрабатывать медьсодержащими препаратами, к примеру бордоской жидкостью.

4. В качестве профилактики весной грушу можно опрыскивать биологическим препаратом «Фитоспорин-М». Обработки проводят в период вегетации в фазы розовый бутон, начало цветения, после цветения, завязь размером до 1,5 см, плод размером с лещину.

5. Пораженные побеги груши нужно вырезать, срезы обработать 5-процентным медным купоросом и замазать садовым варом.

Что представляет собой растение шикша?
Шикша – удивительное растение, которое демонстрирует чудеса жизнестойксти, произрастает в тундре, таежных лесах Европы и Азии. На болотах и в заболоченных местах шикша растет в виде невысокого (20–40 см) вечнозеленого кустарничка. Побеги у него длинные, стелющиеся, частично покрытые мхом. Листья шикши очень мелкие, напоминают хвоинки ели. Цветки, опыляемые насекомыми, мелкие, розовато-красные.

Плод шикши – водянистая иссиня-черная ягода, по содержанию витамина С в несколько раз превосходящая цитрусовые. Вкус ягод несколько пресный, однако местное население собирает их в огромном количестве. И это понятно, ведь в местах, где шикша растет в естественной среде и образует настоящие заросли, выбор ягодных культур, способных мириться с суровыми условиями, не велик.

Кроме того, шикша весьма урожайна, а период сбора плодов очень растянут: ягоды поспевают в начале августа и на растениях сохраняются до весны. При замораживании плоды шикши не теряют свои качества.

Ягодами с удовольствием лакомятся животные и птицы. Даже медведь, перед тем отправиться в берлогу, гребет их лапами, чтобы насытиться витаминами.

Бывает, в середине лета некоторые саженцы еще плохо приживаются. В чем причина этого?
В практическом садоводстве саженцы плодовых культур первые год-два после посадки обычно называют новосадками независимо от их возраста. Важно обеспечить хорошую их приживаемость в первый же сезон, так как от этого будут зависеть и предстоящая перезимовка, и дальнейшее развитие деревьев.

Приживаемость – это прежде всего хорошее новое корнеобразование, обеспечивающее рост наземной части новосадок. Саженцы с открытой корневой системой обычно долго (месяц, а то и целое лето) «перебаливают». Все зависит от исходного состояния корневой системы: чем больше разветвленных мочковатых корней, тем лучше. Даже если корни хорошо развиты, без зимних повреждений, усыханий, механических или иных травм, полная приживаемость происходит не сразу, а в несколько этапов.

Первый этап длится около месяца. У осенних новосадок он начинается с теплых весенних дней, у саженцев, высаженных весной, – после посадки. Задержка со сроками весенней посадки, соответственно, отодвигает и период приживаемости.

На первом этапе на концах корней происходит образование каллуса, что обеспечивает развитие молодых всасывающих корешков. Они очень мелкие, хрупкие и легко ранимые, поэтому поливать растения надо с особой осторожностью, не наступая на зону расположения корней.

Месяц уходит именно на начало корнеобразования, хотя почки и листья из них распускаются, когда среднесуточная температура будет свыше 5º. Но происходит это за счет запаса питательных веществ самого растения. При запоздалой весенней посадке распустившиеся листья в жаркую погоду могут засохнуть, а растения – погибнуть, поэтому сажать весной надо как можно раньше, чтобы наземная часть не опережала развитие корней.

Второй этап приживаемости связан с усиленным корнеобразованием и нарастанием листьев. Появляющиеся всасывающие корешки начинают поглощать воду с растворенными в ней питательными веществами. В этот период может не хватать весенних запасов почвенной влаги, поэтому необходимо обеспечивать своевременные поливы.

Третий этап наступает через 2-2,5 месяца после весенней посадки или начала вегетации при осенней посадке. Молодые корни уже полностью обеспечивают растение водой с растворенными в ней питательными веществами. Показателем этого является рост не только листьев, но и побегов. Устанавливается равновесие между «вершками» и «корешками»: чем активнее работают корни, тем сильнее молодые приросты наземной части. В этот период у новосадок тоже бывает повышенная требовательность к почвенной влаге и питанию. Но во второй половине лета их нельзя перекармливать азотом, так как это может привести к затяжному росту побегов и снижению зимостойкости.

Такая разная приживаемость

В конце вегетационного периода целесообразно оценить состояние приживаемости новосадок по условной пятибалльной шкале:

5 баллов – отличная приживаемость, саженцы дали приросты не менее 20-30 см, которые успели своевременно «завершковаться» (то есть завершить рост с образованием хорошо развитой верхушечной почки);

4 балла – хорошая приживаемость, саженцы дали небольшие приросты с нормально развитыми листьями;

3 балла – удовлетворительная приживаемость, приросты слабые (несколько сантиметров) или образовалась лишь розетка листьев;

2 балла – приживаемость плохая, распустилась лишь часть почек, из которых образовалось только по 1-2 слаборазвитых листочка;

1 балл – приживаемость отсутствует, начавшие распускаться почки впоследствии засохли, кора сморщилась, корни засохли.

Подобным образом обычно оценивают приживаемость в производственных садах. Это позволяет прогнозировать возможность первых урожаев и планировать дальнейшие работы. Растения с оценками в 5 и 4 баллов уже на второй-третий год после посадки способны плодоносить. При правильном уходе они быстро разрастаются и дают хорошие урожаи. Речь идет, конечно, о современных сортах, скороплодных и адаптированных к местным условиям.

«Троечники» имеют шанс нормального развития в последующем, если смогут перезимовать. Обычно у них сохраняется нижняя часть стволика, укрытая снегом, а верхняя может вымерзнуть даже в несуровую зиму из-за недостатка в тканях пластических веществ, недоработанных малым количеством листьев. В таких случаях деревце можно заново сформировать из уцелевших побегов, отрастающих выше места прививки.

«Двоечникам» редко удается перезимовать. У таких растений, как правило, образуются необратимые зимние повреждения, и они погибают, поэтому на участке новосадок заранее планируют весенние посадки взамен растений с оценками в 2 и тем более 1 балл.

Как правильно сделать обрезку крыжовника. В каких удобрениях и в какие сроки нуждается крыжовник.
Молодые саженцы требуют правильного формирования. Формирование куста начинают с обрезки саженца на 2–4 почки от поверхности почвы. Из оставшихся почек вырастают побеги. Сильные побеги оставляют для формирования куста, слабые вырезают у основания. На третий и четвертый год сорта, дающие много прикорневых побегов, прореживают, оставляя 2–3 нормально развитых однолетних побега. Правильно сформированный куст крыжовника в возрасте 5–6 лет должен иметь 15–20 ветвей. Начиная с 6–7 лет у растений ежегодно вырезают по 1–2 наиболее старые ветви со слабым приростом.

При старении куста, когда плоды становятся мелкими, его омолаживают: вырезают все старые ветви, оставляя только молодые прикорневые побеги, из которых формируют новый куст. Обрезку проводят ранней весной до набухания почек или осенью после листопада.

Регулярно получать высокие урожаи можно, если в почву ежегодно вносить 10 кг перегноя, 60–70 г азотного, 30–40 г калийного и до 80 г фосфорного удобрения на 1 кв. м. Также следует систематически рыхлить приствольные круги, поливать растения и проводить мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями. Улучшить питание растений, особенно на бедных легких почвах, позволяют подкормки жидкими органическими удобрениями после цветения и сбора урожая. Первая подкормка благоприятно действует на формирование ягод, вторая – на подготовку растений к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года. Перед внесением удобрение разбавляют водой: коровяк – в 4–5 раз, птичий помет – в 12, навозную жижу – в 6–8 раз. На каждый куст расходуют по 1 ведру раствора. Его вносят в бороздки глубиной 9–10 см, выкопанные по обе стороны каждого ряда кустов.

Государственный реестр селекционных достижений пополнился пятью новыми сортами жимолости съедобной. Они районированы по всей территории Российской Федерации.
ЛЁНЯ

Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, среднераскидистый, среднезагущенный. Ягоды средней массой 0,9 г, максимальной – до 1,1 г, удлиненно-овальной формы, слабобугристые, фиолетово-синие. Вкус ягод кисло-сладкий, со слабым ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,6 балла. По данным заявителя, средняя урожайность – 0,80 кг с 1 кв. м. Сорт зимостойкий, засухоустойчивость и жаростойкость высокие. Слабо поражался филлостиктой.

МАРИЯ

Среднераннего срока созревания, десертного назначения. Куст среднерослый, округлый, среднераскидистый. Ягоды кувшиновидной формы, фиолетово-синие с кожицей средней толщины, кисло-сладкого вкуса, без горечи. По данным заявителя, средняя урожайность – 0,39 кг с 1 кв. м, масса ягод – 1,1 г. Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. Болезнями не поражался и вредителями не повреждался.

РЮМОЧКА

Среднераннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст сильнорослый, сильнораскидистый. Ягоды средней массой 0,8 г, максимальной – до 0,9 г, кувшиновидной формы, синие, с кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий, с нежным ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,6 балла. По данным заявителя, средняя урожайность – 1,13 кг с 1 кв. м. Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. Слабо поражался болезнями и слабо повреждался вредителями.

ТАЕЖНАЯ

Среднераннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст сильнорослый, сильнораскидистый, овальной формы. Ягоды средней массой 0,8 г, максимальной – до 0,85 г, каплевидной формы, синие, с тонкой кожицей. Вкус ягод кисло-сладкий, с нежным ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,6 балла. По данным заявителя, средняя урожайность – 1,09 кг с 1 кв. м. Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. Слабо поражался болезнями и слабо повреждался вредителями.

ТРОЕ ДРУЗЕЙ
Раннего срока созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды средней массой 1,4 г, максимальной – до 1,6 г, удлиненно-овальной формы, фиолетово-синей окраски, слабо-бугристые, с кожицей средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий, с ароматом. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,6 балла. По данным заявителя, средняя урожайность – 0,83 кг с 1 кв. м. Зимостойкость, жаростойкость и засухоустойчивость высокие. Слабо поражался филлостиктой.

У черешни много общего с вишней, ведь они входят в одно семейство и имеют схожие плоды. Но многие садоводы предпочитают сажать именно черешню, а не вишню, потому что она устойчива к болезням и дает плоды каждый год.
За последние годы выведено много новых сортов черешни с высокими вкусовыми качествами плодов, морозостойкостью и устойчивостью к коккомикозу, монилиозу. Для климата средней полосы России хорошо подходят такие сорта черешни, как Бычье сердце, Любава, Ленинградская, Овстуженка, Регина, Черный принц.

Черешня относится к самобесплодным культурам, которым требуется опыление от сородичей. В качестве опылителей можно использовать любые сорта черешни. Главное, чтобы у них совпадали сроки созревания.

Любава

Сорт украинской селекции, выведенный на основе черешни Дрогана. Устойчив к засухе, морозным зимам и вирусным заболеваниям. Этот низкорослый гибрид привит на низкорослый подвой, поэтому его высота не превышает 2,5–3 м. Урожайность сорта высокая, сроки созревания среднепоздние. Желтоплодный сорт, масса плода – 8–10 г. Кожица на плодах имеет желтый цвет с небольшим румянцем. Сорт легко переносит транспортировку, не склонен к растрескиванию ягод.

Ленинградская

Название этого сорта указывает на место его получения – над его выведением трудились селекционеры Павловской опытной станции, и результат превзошел все ожидания. Черешня Ленинградская обладает удивительной морозостойкостью, высокой транспортабельностью и умеренной засухоустойчивостью.

Дерево имеет раскидистую крону средней облиственности. Плоды хоть и некрупные (масса – 3,5–4 г), но обильные. Созревать начинают в конце июня и плодоносят на протяжении нескольких недель. Цвет зрелых плодов от темно-бордового до черного, во вкусе чувствуются пряные нотки и легкая кислинка.

Бычье сердце

Сорт, популярный со времен СССР. Был получен советскими селекционерами и распространен на юге России, в республиках Азербайджан и Грузия. Гибрид относится к крупноплодным среднерослым сортам. Деревья черешни Бычье сердце достигают в высоту 4–5 м. Показатели урожайности – 30–40 кг с дерева. Плодоношение начинается со второй половины июня. Цвет плодов по мере созревания изменяется с темно-красного до практически черного.

Несмотря на множество положительных характеристик, у этого сорта есть недостаток – он не переносит транспортировку.

Овстуженка

Среднеспелый сорт, полученный в результате гибридизации сортов Компактная Веньяминова и Ленинградская черная. Высота деревьев не превышает 4 м. Урожайность этого сорта составляет 30 кг с одного дерева, плоды хорошо транспортабельные. Начало созревания Овстуженки приходится на конец июня. Плоды имеют однородный бордовый оттенок, хорошие вкусовые качества. Их масса – 5–6,5 г.

Регина

Сорт зарубежной селекции, полученный на основе гибридизации сортов черешни Рубэ и Шнейдер. Для нашей страны сорт относительно новый. Обладает уникальными особенностями – такими как поздние сроки созревания, высокая транспортабельность, устойчивость к перепадам влажности. Деревья достигают высоты 3–4 м, имеют компактную пирамидальную крону. Созревает черешня Регина во второй половине июля, когда другие сорта уже окончили свое плодоношение. Плоды очень крупные, массой 10 г. По форме они слегка вытянутые, с бордовой кожицей и темно-красной жилистой мякотью. В зрелом виде плоды не осыпаются с деревьев около 2 недель.

Черный принц

Морозостойкий гибрид отечественной селекции. Характеризуется среднерослостью и средними сроками созревания. В высоту деревья Черного принца достигают 3,5 м. Крона деревьев средней густоты с крупной листвой овальной формы. Плоды средних размеров — 5–6 г. Цвет ягод темно-бордовый, форма округлая. Ягоды хорошо переносят транспортировку. Они сочные и сладкие, с нежной мякотью, в их вкусе ощущаются сливовые нотки.

Прежде чем сажать сад, нужно осознать и то, что высаженные деревья должны расти на одном месте, как правило, несколько десятков лет. Последствия же допущенной при посадке ошибки могут обнаруживаться спустя 5–10 лет, когда кардинально исправить что-либо сложно.
К наиболее распространенным ошибкам можно отнести нерайонированные, поэтому часто незимостойкие сорта и породы, несформированные или неправильно сформированные саженцы, саженцы, выращенные на неподходящем подвое, плохо подготовленная почва и др.

В первую очередь многое зависит от места, где вам достался участок. Очень часто это восстанавливаемые земли, песчаные почвы, осушенные торфяники. Основное свойство почвы – плодородие. Определяется оно верхним (15–20 см, на черноземах до 1 м) плодородным слоем, содержащим определенное количество гумуса. Если такого слоя нет или он содержит очень мало гумуса (менее 1,5–2%), то его придется создавать, ежегодно внося в почву торф, навоз, перегной, компост, сидераты, равномерно распределяя их по поверхности под перекопку.

Весьма важно знать и глубину залегания грунтовых вод. Если они находятся ближе 2 м к поверхности, то полноценного плодового сада может не получиться. Рассчитывать в таком случае возможно на ягодники. Следует также обратить внимание на направление склона, если таковой имеется. Это обстоятельство имеет особое значение тогда, когда грунтовые воды близко. Плодовые деревья на таких участках сажают повыше, ягодники пониже. Дело в том, что у деревьев корни гораздо мощнее, уходят глубоко в почву, и когда достигают уровня залегания грунтовых вод, то начинают задыхаться от отсутствия кислорода. Дерево болеет, суховершит и нередко погибает.

Если вы позаботились о плодородии почвы, сориентировались на местности и определились в отношении культур и сортов, то самое время готовить посадочные ямы. Под саженцы на сеянцевых подвоях их копают диаметром 0,8–1 м и глубиной 0,6–0,8 м, а под саженцы на клоновых подвоях и кустарники соответственно 0,5–0,6 и 0,5 м. Важно сделать правильную заправку посадочной ямы. Для этого при выкопке необходимо верхний плодородный слой смешать с торфом, компостом или перегноем, а нижний. песчаный или глинистый, извлечь из ямы и использовать для выравнивания поверхности участка. При посадке деревьев и кустарников треть смеси сразу сбрасывается в яму, на нее устанавливается саженец, корни которого расправляются, принимают горизонтальное положение и постепенно их засыпают, аккуратно подтягивая саженец вверх до достижения корневой шейки уровня почвы. Это позволит придать правильную ориентацию корням, что очень важно.

Но это будет несколько позже. А сначала – в путь за саженцами. В этом деле садоводы-любители допускают самые большие ошибки. За саженцами нужно ехать в научные учреждения и известные плодопитомники. Здесь вы уж точно не приобретете вместо груши тополь, что подчас происходит при покупке саженцев у случайных лиц. В плодопитомниках посадочный материал, как правило, дороже, но сорто-породный состав гарантируется.

Самое главное, на что должен обращать внимание садовод-любитель, – это на корень саженца. Если корень сухой, покупать такой саженец ни в коем случае не следует, он не приживется, и деньги будут потрачены напрасно. Очень часть во время продажи стоит довольно теплая погода, а корни сохнут очень быстро. Самый лучший вариант, когда саженцы продают из временной прикопки.

Нормальные, живые корни должны быть на вид и ощупь влажными, хорошо гнущимися, на изломе или срезе белого цвета и уж никак не бурыми или коричневыми. Если корни влажные, а на срезе они коричневые – это значит, что они были увлажнены после того, как пересохли, то есть уже мертвы.

Основной акцент при выращивании плодово-ягодной продукции перенесен сегодня в частный сектор, что не соответствует научному подходу. Частники, используя первый вариант саженцев, все-же выращивают деревья. Однолетка приживается лучше всего, только вся беда в том, что эти деревья в возрасте 10–12 лет смотрятся кустами. И случись первый, нормальный урожай, такое дерево разламывается в нескольких направлениях. Все это результат того, что у саженца не сформирован скелет. В итоге еще через 2–3 года дерево придется выкорчевывать, так и не получив ожидаемой отдачи.

Во втором случае это огромные 3–4-летние саженцы с грубыми обрубками корней толщиной 1,5–2 см и длиной 10–20 см. Шансы на приживаемость таких саженцев весьма призрачны даже при всех благоприятных условиях. Всегда нужно помнить о том, что надземная часть дерева практически зеркальное отражение корневой системы. И если этот контраст очень заметен, то вероятность успеха очень низка и ежегодные поездки за посадочным материалом вам обеспечены.

Отправляясь за саженцами, обязательно возьмите с собой кусок полиэтиленовой пленки и увлажненную тряпку. Если представится возможность, корни приобретенных саженцев обрызгивают водой, оборачивают влажной тряпкой, затем полиэтиленовой пленкой и плотно завязывают верхнюю часть пакета. При таком подходе никакого вреда саженцам не будет, даже если они перестоят несколько дней до высадки в тени на балконе.

Для садоводов-любителей самый лучший вариант – это саженец-двулетка. Такие саженцы, как правило, если хорошо отобраны, прекрасно приживаются, у них уже заложен первый ярус скелетных ветвей. А дальше дерево обязательно нужно формировать, что возможно уже с определенным багажом знаний.

И еще несколько моментов, о которых следует знать. Часто реализация посадочного материала начинается, когда вегетационный период еще не закончился и саженцы хорошо облиствлены. Если погода стоит сухая и теплая, то листья следует ошмыгнуть, так как они приведут к ослаблению и иссушению саженцев из-за недостаточной работоспособности корней.

Итак, саженец посажен, корневая шейка (место перехода корня в стебель) на уровне почвы. Обязательно хорошо утопчите почву вокруг саженца, сделайте валик земли вокруг него диаметром 50–60 см и обильно полейте – 2–3 ведра воды. После впитывания воды ямку слегка замульчируйте торфом, перегноем, компостом, соломой или обычной почвой.

И последний момент: когда все-же лучше сажать сад – осенью или весной? В обоих случаях есть свои плюсы и минусы, так что ориентироваться лучше самому. Осенью, как правило, посадочный материал свежее, крепче. Весной он часто из зимней прикопки, может быть поврежден мышами, иметь солнечные ожоги. С осени посаженные деревья уходят в зиму без надлежащего полива и в результате засыхают, их повреждают зайцы и мыши, что тоже нужно учитывать. Весной садоводы бывают на своих участках чаще, поэтому при хорошем качестве посадочного материала и при обильном поливе результат всегда лучше, хотя посадочный период весной очень короткий.

Прошлый сезон одних садоводов-огородников порадовал щедрым урожаем, другие остались огорчены результатами своего труда. Поэтому хочется надеяться, что сказанное выше окажется полезным и снимет многие вопросы и решит ваши проблемы.

Черная смородина считается одной из самых неприхотливых среди ягодных кустарников. Однако и у нее имеются свои предпочтения. Читайте в нашем материале, как вырастить черную смородину и в будущем она порадует вас прекрасными урожаями ароматных ягод

Секреты посадки
1. Сажайте под яблонями и грушами. В саду всегда не хватает места, поэтому выделять под черную смородину отдельный участок, как это делают многие, нет смысла: она прекрасно растет под плодовыми деревьями. А лучшие для нее соседи – яблони и груши. Главное, не сажать ее вплотную к стволам – надо отступить пару метров.

2. Выбирайте ровный участок. Или с небольшим уклоном. Ни в коем случае нельзя сажать смородину в котловинах – там весной застаивается холодный воздух, который может сгубить цветки. А значит, урожая не будет. Точно так же не подходят для этой ягоды открытые возвышенности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от морозов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит засуху.

3. Грунтовые воды – не ближе 1 м от поверхности почвы. В противном случае растения могут погибнуть.

4. Удалите все корневища пырея. На участке, где вы планируете посадить смородину, надо тщательно выбрать все корневища этого растения. Или обработать его гербицидом. В противном случае он может заглушить молодую смородину.

А у взрослых кустов этот злостный сорняк отбирает много влаги, в результате чего ягоды у смородины мельчают, урожай снижается, да и сами растения хуже развиваются.

5. Заложите в посадочную яму удобрения. Ямы под смородину должны быть 45 см глубиной и такого же диаметра. В каждую надо внести 1 ведро перегноя или компоста, 0,5 стакана суперфосфата и 2 спичечных коробка сульфата калия. Если почва кислая, полезно добавить 1 стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения нужно тщательно перемешать с землей.

6. Заглубите саженцы. Сажать смородину надо иначе, чем другие садовые культуры. Например, у яблонь и груш важно, чтобы корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) были на уровне почвы. А вот у смородины ее нужно обязательно заглубить на 8 – 10 см. При такой посадке на стебле, который окажется под землей, образуется множество дополнительных корешков. Они обеспечат растение дополнительным питанием, и куст получится мощным, с большим количеством побегов.

7. Полейте и замульчируйте куст. После посадки смородину необходимо полить (примерно 0,5 ведра на куст) и замульчировать перегноем или торфом, чтобы влага дольше сохранялась в почве. В этом случае саженец быстрее приживется, будет меньше болеть.
Правила ухода
8. Взрослые растения кормите 4 раза за сезон. В первый год после посадки подкормки смородине не нужны – достаточно тех удобрений, которые заложили в яму. А вот начиная со второго года следуйте расписанию.

Как только распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

В середине июля: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды. Норма расхода – 2 – 3 ведра на куст.

В конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Удобрения надо рассыпать вокруг куста и полить.

В конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

9. Поливайте часто. У смородины корни находятся близко к поверхности земли, поэтому в жаркую погоду растения сильно страдают от засухи. И некоторые садоводы советуют поливать ее чуть ли не каждый день. Это, конечно, излишество. Тем более что количество поливов зависит от погоды.

В засушливое лето смородину надо поливать 1 раз в 2 недели.

В обычное лето можно обойтись 3 поливами.

Первый – во время роста побегов и формирования завязей (конец мая – начало июня).
Второй – при наливе ягод (июнь).
Третий – после уборки урожая (август – сентябрь).

Норма расхода воды – 5 – 7 ведер на один куст.

Если осень засушливая, понадобится еще один, подзимний полив – в конце октября.

Чтобы влага не испарялась, приствольные круги надо мульчировать: перегноем, компостом, торфом или обычной травой слоем 5 – 10 см.

В дождливое лето поливы смородине не нужны – излишнего увлажнения эта культура не любит.

10. Ежегодно обрезайте старые ветки. Схема плодоношения черной смородины довольно простая.

Каждый год из земли у нее вырастает несколько новых побегов. На второй год они дают боковые веточки. Вот на них-то и созревают ягоды. То есть основной урожай дают двулетние побеги. Чуть меньше – трехлетние. А на четвертый год ягод на них очень мало.

Поэтому схема обрезки должна быть такая.

На 2-й год после посадки надо оставить в кусте 3 – 4 самых сильных однолетних побега и обрезать у них верхушки (чтобы на будущий год лучше ветвились). А остальную поросль вырезать.

На 3-й год нужно выбрать еще 3 – 4 сильных побега. Также обрезать им верхушки. Лишнюю поросль опять вырезать.

На 4-й год все то же самое: 3 – 4 оставить, верхушки обрезать, прочие однолетки вырезать. А еще надо вырезать те 3 – 4 побега, которые были оставлены во 2-й год.

Ну а дальше надо повторять все то же самое, что делали в 4-й год.

Таким образом, в каждом кусте смородины одновременно должно быть 9 – 12 побегов возрастом от 1 до 3 лет. Только в этом случае урожаи будут большими, а ягоды крупными.